miércoles, mayo 30, 2007

Luberri 2006


No he podido resistirme y he comprado una botella de este vino que tanto gusta, y disgusta. No es la primera vez, espero no estar enganchándome.
Para quien no está acostumbrado a los maceración carbónica tan habituales por mi bendita tierra riojana y alavesa, el Luberri es un vino de los de quitarse el sombrero. Pero para quienes llevamos muchos años con una uva en el paladar, eso de encontrarnos de repente con un bang bang –chicle de fresa, para los mas jóvenes- y con un plátano, aunque sea de Canarias, en la nariz, nos descoloca un poco.
Procede de Elciego, donde se hace buen vino además de encontrar el majestuoso edificio de Frank Gehry, de las Bodegas Luberri-Monje Amestoy, por tanto D.O.C. Rioja y lo elaboran con un 95% de tempranillo y un 5% de viura.
Luberri 2006.
A la vista aparece como un rojo oscuro, granate fuerte, con ribete violeta. Lágrima densa. Capa media alta. Limpio y brillante.
En nariz es donde marca la diferencia. Acompañando a los habituales aromas de regaliz, de frutas rojas, de flores, tan característicos de un buen rioja alavesa, aparecen otros menos habituales, motivo de controversia entre los puristas. Un exceso de gominola, de caramelo de fresa y nata, de chicle de fresa, incluso notas a plátano, más propias de un blanco- del porcentaje de viura, supongo- que sorprenden gratamente al inicio y que al momento empalagan, enmascarando lo esencial de un maceración carbónica. Intensidad no le falta.
En boca se muestra muy afrutado, con frescura y dulzura equilibradas, con un postgusto marcado por el regaliz y un amargor que favorece la persistencia notable. Cuerpo medio. Muy rico, goloso, aunque para mi gusto, carente de chispa.
La Guarda de Navarra recomienda este vino pues si te gusta disfrutas doble. Te deleitas con un buen maceración carbónica riojano y te llevas un extra de aromas en el mismo lote.
¡Indispensable y embaucador! Si lo pruebas repites.

lunes, mayo 28, 2007

Javier Besa Crianza 2004 Graciano



Ya estamos más cerca del gran día, el día del blog#1.
Tengo acorralada a la presa seleccionada, espero que se encuentre sana y no tenga que atacar a la de emergencia.
Para hoy, y siguiendo mi rutina de entrenamiento palato-nasal, he seleccionado un vino de la Rioja Alavesa, del pueblo de Villabuena.
Procede de las Bodegas Javier Besa. Se encuentra dentro de la D.O.C. Rioja y ha elaborado este vino, también, exclusivamente con graciano. ¡Que gracia, ¿no?!
Javier Besa Crianza 2004 Graciano.
A la vista se presenta atractivo, limpio y brillante. De tono cereza picota intenso con ribete granate. Lagrima densa que tinta la copa. Capa media-alta.
En nariz presenta intensidad. Predominan aromas de fruta y aromas florales. El conjunto es fresco sobre unos matices balsámicos, especiados y los tostados elegantes de la madera.
En boca me hace disfrutar por lo vivo y fresco. La acidez es extraordinaria, los taninos amables y redondeándose. Tiene cuerpo medio y persistencia notable.
El postgusto vuelve a marcar la fruta y unas notas avainilladas deliciosas.
Es amplio, sabroso y armónico.
Todavía le queda tiempo de vida por lo que será necesario hacerse con alguna botella y observar su evolución.
Ayer lo emparejamos a unas perdices que el día que las iguale Ferrán Adriá yo ya tendré biznietos, y hoy, con unas habitas frescas aliñadas con aceite de oliva virgen extra y un poco de pimienta negra, sin secretos. El resultado fantástico en ambos casos.
La Guarda de Navarra recomienda esta bodega y sus vinos, tengo buenos recuerdos del crianza.
¡Si los veis, cazarlos!

Vallegarcía Syrah 2004


Veamos hoy un tinto enmarcado dentro de los Vinos de la Tierra de Castilla. Procedente de la bodega Pago de Vallegarcía se elabora con la variedad syrah. Detrás de este proyecto se encuentra Alfonso Cortina, que al ser picado por el veneno del vino, y sin problemas de financiación, decidió embarcarse en esta aventura enológica animado por su amigo Carlos Falcó y asesorado por Ignacio de Miguel. Casi nada.
Invirtió en un terreno en Retuerta de Bullaque, Ciudad Real, apostó plantando variedades foráneas como la viognier, la cabernet sauvignon, la syrah y la merlot, y unió su pasión por el vino para crear este Vallegarcía Syrah 2004, que con un precio de alrededor de 25€ parece ser buen representante de los buenos shiraz nacionales.
A la vista se muestra como un picota oscuro con ribete granate. Capa media-alta. Lagrima densa. Brillante y atractivo.
La nariz es intensa y compleja apareciendo matices diversos. La fruta se representa como frutillos negros o moras maduras, tiene flores como la violeta, pero sobre todo es mineral, pizarra, especiado y balsámico. Recuerdos a panadería o pastelería. Los tostados de la madera son agradables y están bien integrados en el conjunto. Es calido en nariz.
La boca resulta amable, con un tanino vivo pero no secante. Es un vino fino, amplio y goloso. Tiene estructura y frescura, aunque la equilibra con el contenido alcohólico que le aporta dulzor. Tiene largura y cuerpo medio.
La Guarda de Navarra sigue disfrutando con los syrah. En tinto, bajo mi punto de vista, es la variedad mejor entendida dentro de las extranjeras. Como la chardonnay en las blancas.
¡Sorprendente, nace con el pan bajo el brazo pero se le ve comprometido y con tablas para no vivir de las rentas! ¡Interesante!

viernes, mayo 25, 2007

Mas La Plana 2002

Teniendo especial fijación por los malos cabernets, que los hay, y muchos, donde el verdor, el amargor y el pimiento campan a sus anchas por la copa anulando aromas mas simpáticos, tengo que decir, y digo, que este no es el caso.
Este cabernet, cien por cien, aunque me parezca mentira, trasciende de lo común. Ha pasado 18 meses en barricas nuevas de roble francés Tronçais y Nevers, y presenta 14% de alcohol, si no más.
Procede del Penedés, Cataluña, España. De un viñedo que no llega a 30 hectáreas donde se recogen unas de las uvas de Cabernet Sauvignon más selectas del país.
La historia de este vino tiene detalles tan curiosos como que en 1979 (datos de su página Web) dio estopa a los más refinados Burdeos ganando las Olimpiadas del Vino de Paris. Ahí surge su fama que mantiene hasta nuestros días pero sin vivir de las rentas, mejorando, si puede, e innovando, adaptándose a los nuevos gustos y al nuevo mercado. Lo que si ha cambiado es el nombre, aquel héroe de Paris se llamaba Gran Coronas Etiqueta Negra 1970 y fue la aportación de Miguel A. Torres a la historia enológica española.
Dicho esto, vayamos al grano.
Mas La Plana 2002.
A la vista se muestra como un cereza intenso, oscuro, con ribete hacia tonos teja (una evolución rápida por lo que parece). Capa alta. Lágrima densa, avisándonos de esos 14 grados.
En nariz, de intensidad media-alta, demuestra finura y distinción. Aromas a fruta madura y licoradas. Algún recuerdo floral. Notas minerales, mina de lápiz, especiadas y balsámicas muy elegantes. Apuntes casi imperceptibles de pimiento, varietales, nada molestos, por el contrario, extraordinarios. La madera se encuentra en forma de cedro, caja de puros y torrefactos.
La boca, ligeramente tánica, con frescura, presenta un vino amplio, carnoso, graso, sabroso, de paso amable y aterciopelado. Muy equilibrado y con estructura. Vuelve la fruta madura y el carácter balsámico. Concentrado y mucha largura.
La Guarda de Navarra, a pesar del precio, recomienda que se pruebe este vino para, al menos, conocer donde se puede llegar con una variedad como el Cabernet Sauvignon aunque, como variedad francesa, se cultive en España.
¡Bien, bien, bien!

Esta os la guardo.


Me acaban de llamar unos cabrones, solo para dar envidia. Y son las 13.00h.
Perdón por el taco, pero se merecen uno más fuerte por no avisar para actos de este tipo.
Ya se que ando mal de tiempo, pero cuando hay una necesidad como esta se saca tiempo de donde no lo hay.
Mi venganza se esta gestando.
Encima me pasan por teléfono el listado de los vinos seleccionados. Hurgando en la herida, si señor. Con saña.
Allí van, ¡ten amigos para esto!
Vega Sicilia Único 96, L`Ermita 03, Malleolus de Sancho Martín 03, Termanthia 00, Viña Sastre Pesus 03, El Picón de Pago de los Capellanes 03, Aurus 04, Cisma 04, Iru 3 Racimos 04, Pujanza Norte 04, Trasnocho 04, Contador 04, Cirsion 04, Capricho de Landaluce 04 y Numanthia 04.
¡Ojala os salgan con corcho y tengáis que repetirla! Me pido la vez.

jueves, mayo 24, 2007

Graciano 2005 de Heredad Guzmán Aldazábal



Ya estoy casi preparado para el gran día, el día del blog #1.
Comenté, con quien me lo requirió, que pensaba para ocasión tan señalada escribir un post de una variedad poco conocida, poco abundante y muy poco querida. Hay pocas muestras de monovarietales de graciano y a el me encomiendo para, en la medida que pueda, resarcirle de sus heridas.
Lo gordo, que diría aquel, es que siendo muy habitual en coupages con otras hermanas autóctonas aportándoles sus virtudes, de él salen vinos muy apreciados.
Para ir calentando motores hoy descorcho un muy buen vino, y suena mal viniendo de mi por lo que me une, pero apuesto a quien quiera si es capaz de resistirse a probar un Graciano de Guzmán Aldazábal si se lo ponen en frente.
Magnífica bodega de Navaridas, Rioja Alavesa, España, conocida como Heredad Guzmán Aldazábal. Bodega que elabora vinos muy interesantes, todos de autor, si queréis, donde Javier Guzmán deja expresarse al terruño, a la variedad y a su sabiduría y conocimiento de la zona. No, no es un enólogo volador, y eso se nota.
Graciano 2005.
A la vista es irresistible, de ahí mi apuesta anterior. Un tinto cubierto que presenta color picota con un ribete violeta- como diría mi asesora de imagen, rozando el fucsia- y unas lagrimas finas, densas, que teñidas se deslizan suavemente por la copa dejando una imagen de gran calidad artística. Limpio y brillante. El espectáculo cromático que se produce al mover la copa, girándola, es inolvidable y pocas veces comparable.
En nariz presenta intensidad media alta, no excesivamente potente pero es muy franco. Es muy afrutado y floral. Especiado con toques balsámicos. La madera en su justa medida aparece en forma de suaves tostados y torrefactos. Rico y fresco.
La boca rezuma vida y alegría. Frescura, amplitud y largura. Taninos vivos. Es sabroso y goloso. Presenta carnosidad y se fija al paladar y a la memoria. Cuerpo medio. Vuelven la fruta y las especias. Tiene estructura para poder guardarse sin prisa, pero cada vez me gustan más los vinos así.
La Guarda de Navarra recomienda este graciano por que es bueno para la salud, corporal y espiritual, lo que me extraña es que el mercado no le de la oportunidad que merece, por 12,50€ no se puede dar tanto.
¡Esplendido y enorme!

miércoles, mayo 23, 2007

Peligro: Tapón de rosca




Ayer estuve leyendo un artículo en elmundovino sobre los problemas de salud que pueden ocasionar los tapones de rosca utilizados en las botellas de vino. Exactamente alteraciones del sistema endocrino que pueden desembocar en cáncer de mama o de próstata.
Los equipos investigadores del Instituto de Investigaciones Cromatográficas y Laboratorio de Química Orgánica de Gante (Bélgica), del Departamento de Química de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica) y de la Universidad de Eindhoven (Países Bajos), han sido los encargados de estudiar el “fenómeno” y obtener los resultados que tan poco han gustado a los defensores del tapón de rosca.
A todos estos estudios de investigación hay que darles la importancia que merecen, pero no más, pues lo mismo que hoy concluyen de una forma dentro de unos años pueden hacerlo de la otra.
Algo esta claro, pues la investigación desarrollada sobre el vino que se embotella tapándolo con corcho o tapón sintético parece no tener relación con esta enfermedad.
Por lo tanto no esta en juego cual es el tipo de cierre mas adecuado, mas estético, para el vino si no cual es el que atenta, o no, contra la salud de los consumidores.
Yo, por si acaso, seguiré los consejos de los expertos y compraré las botellas que no lleven rosca, y no me importaría que nuestro Ministerio de Sanidad se mantuviera alerta.
Además y después de ojear ligeramente a “Ali Baba y los 40 Maricones” publicación que otro ministerio español, el de Educación, incluye en la educación de nuestros jovenes para gozar al máximo de la homosexualidad, ya le he buscado utilidad a los tapones de rosca.
¡Al loro con la pintura que esta fresca!

martes, mayo 22, 2007

Día no apto para soplagaitas y sinsustancias, que los hubo.


Como era el XXXIII Día del Gaitero Dulzainero en Laguardia, me fui con dos buenos amigos a soplar, la gaita.
Cientos de gaiteros desinflaban sus pulmones con potencia haciendo sonar la dulzaina, provocando en los que nos sentimos riojano alaveses la sensación de éxtasis infinito. No se puede explicar, hay que sentirlo. A otros en cambio les chirrían las melodías en el cerebro, tal vez prefieran instrumentos mas dulces, o menos de la tierra.
Gaita y atabal, una pareja perfecta que alcanza momentos inolvidables, desgarradores, cuando se combinan con una buena banda de música, ya sea de Elciego o de Laguardia.
Para abrir boca comenzamos nuestro alarde degustando un Luberri 2006, en Entreviñas y Olivos, tostadita con aceite y tomate Cherry para asentar. Buen vino que te desorienta con su peculiar afrutado, o mejor diría afrutamiento. Me gusta Luberri, solo esa nariz estropea mi opinión final, aunque no le niego la oreja por un trasteo inicial algo sui géneris. Fresco, sabroso y largo. La única pega el plátano, por lo inusual.
Las gaitas, mientras, reponiendo fuerzas en la calle con buenos alimentos y unos porrones (no son porros grandes) que no paraban de cambiar de manos, compartiendo vino, amistad y alegría.
Fíjate si estábamos a gusto entre gaiteros que incluso quisimos coincidir con ellos cenando en el restaurante Marixa, donde Asier nos permitió descorchar tres botellas de vino, que le había prometido presentar, situándonos en la parte del comedor que se conoce como El Mirador, donde las vistas de mi comarca son en dos palabras, im-presionantes.
¿A que te imaginas que botellas abrimos?
Pues no, no había Pujanza, ni Vallobera, listillo/a.
Laguardia no conocía estas bodegas y decidí apostar por un Albariño, Do Ferreiro 2006, un Montsant, Laurona 2002 y un Ribera, Ferratus 2003.
Excelentes compañeros para los platos que nos sirvieron. Pimientos, micuit, setas rellenas, almejas a la marinera, patitas de cordero, lubina y rape. De postre queso. Me niego a escribir los nombres concretos de cada plato, primero por que dejo a la maquina de escribir sin tinta y segundo por que no fui capaz de retenerlos en la memoria.
Perfecto maridaje donde Do Ferreiro jugó a encantarnos y nos transportó a un puerto marinero con su frescura y sus aromas. Amplitud y largura para regalar.
El Montsant puso la nota mediterránea sobre la mesa. Muy redondo para lo que acostumbra, calidez y finura.
Y el que cerraba la terna, Ferratus, decidió no ser menos y explotó todo su potencial. Color, intensidad aromática y una boca inolvidable.
Luego vinieron unos vinos de Sauternes y algún Armagnac, que templaron mi pulso para fulminar todos los palillos que me pusieron delante en un tirapichon. Conseguir dos perritos, que no eran pilotos, a los que sacamos a bailar en la verbena mientras refrescábamos la noche con algún que otro gintonic.
La Guarda de Navarra recomienda todo lo anterior. Los vinos, las gaitas, el maravilloso templo “Entreviñas y Olivos”, los gintonics y el restaurante Marixa.
¡De Laguardia al cielo, con permiso de Madrid!

lunes, mayo 21, 2007

Como desprestigiar el cambio climático.


El año próximo se celebrará la Segunda Conferencia sobre el Cambio Climático y el Vino.
Ni que decir tiene que será un evento con repercusión mundial y en el que muchos encontrarán la ocasión propicia para realizar sus demandas y reivindicaciones.
Si quiero hablar del tema es por la frivolidad por la que esta siendo llevado por medios de comunicación y organizaciones de dudosa reputación, todas prácticamente subvencionadas, precisamente por gobiernos mas interesados en contaminar que en cuidar el medio ambiente.
Me han informado mis fuentes, como dicen los carroñeros de la prensa rosa, de la presencia en este acto de Al Gore y Michel Roland, ambos ejemplos de la lucha solidaria, anticapitalistas (no tienen ni un duro en sus cuentas) y amantes de la naturaleza.
Pues que queréis que os diga, si los abanderados de esta conferencia son, que se sepa, estos dos sujetos, permitidme que dude de sus conclusiones y le reste toda la credibilidad y el respeto que una conferencia sobre el cambio climático debería tener.
Todo hay que decirlo, pues aunque se prevé un cambio en el mapa vitivinícola mundial no son precisamente los viticultores y los bodegueros los más preocupados. Algún significado tendrá. Algo huele a chamusquina, cuando a uno le intentan vender motos, precisamente sin ser motero, te empiezas a mosquear hasta tal punto que el problema te resbala y si no aguardas la venida de alguna glaciación, como hace años se encargaron de airear los mismos que ahora nos asustan con el calentamiento global.
Calentamiento lógico después de lo bien que los humanos aceptamos el progreso y el confort vital. Calentamiento debido a actividades industriales y económicas que nadie quiere cortar o, como en el caso de Al Gore, que provoca con sus negocios y empresas. En cuanto se le acabe la vaca este vuelve a la política, y si no al tiempo.
Un problema que debería tratarse con seriedad, con apoyo científico y basándose en la realidad, sin contenidos políticos, sin intereses partidistas, mediáticos o económicos. Un problema que esta resultando grotesco por culpa del amarillismo y por quienes se muestran militantes de algo que desconocen, pero que esta de moda.
Si tenemos paciencia, con el paso del tiempo y cuando esto deje de generar negocio descubriremos en que queda todo esto. Hace unos años la capa de ozono aparecía hasta en la sopa, más incluso que la Pantoja. Ahora es un grano del cambio climático. Antes fue origen y ahora es factor responsable.
Si fuéramos honestos, si nos preocupara la tierra y sus habitantes lucharíamos para salvarla. Lo haríamos en silencio que es como se hacen las buenas obras y con eficacia. Ahora lo único que hacemos es paripé.
Por cierto, me temo que a todos estos, que por cierto muchos beben Petrus, se la traerá floja que las uvas de ese gran vino vengan de un pago más al norte o de otro más al sur.
¡Dime de lo que presumes…!




Adjunto un chiste que me parece gracioso y apocaliptico. Que me disculpe su autor por el uso que hago de él.

viernes, mayo 18, 2007

Si la memoria no me falla...



No se donde vamos, mejor dicho, donde nos llevan. Nos mienten cada vez que abren la boca y donde dijeron digo ahora dicen diego.
Por poner varios ejemplos no excesivamente sangrantes, por cierto adjetivo utilizado por la ministra Trujillo para definir sus soluciones habitacionales. Ahora, que casualidad, en época electoral califica sus pisazos de 25 m2 como “realidad sangrante” cuando hace un par de años incluso nos regalaban las “kelifinder”, unas zapatillas diseñadas para patear la ciudad buscando viviendas dignas y confortables. Nadie las encontró, por que no existen.
El ministro Caldera, no confundir con ministro Olla que tiene una fácil rima, salio a la palestra tapando las vergüenzas del titular de economía, el señor Solbes, balbuceando frases inteligibles y recordándonos a Magdalena Álvarez pero sin ese acento tan acusado. Gracias a ella estoy aprendiendo el lenguaje para los sordomudos, pues sigo con más facilidad a su intérprete.
Del presi, mejor no hablar, pactando con unos y con otros, apuñalando por la espalda a buenos y malos, con acuerdos preconcebidos sin conocer que llegaría a la presidencia de un país, acuerdos con legales y con ilegales. Confianza ciega es lo que debemos tener los españoles.
Y todo esto coronado con desempolvar este mes de mayo, en cuanto se cierren las urnas, la ley del vino, mejor dicho, la ley antevino. ¿Qué sucios intereses subyacerán en todo esto? Espero que no solo sea terquedad fémina o el paso previo a la Operación Bikini comenzada con la prohibición de la ingesta de hamburguesas.
Como decía mi amigo Quintiliano, gran profesor de retórica en Roma,
“El que miente necesita tener buena memoria”
Así que si se quiere mantener el poder aconsejo un cocktail de vino compuesto por una parte de rosado, otra de blanco, otra de tinto y la cuarta, una disolución de ginebra con 20 pastillas de piracetam 800mg.
¡Anda ya, hombre!

jueves, mayo 17, 2007

Primavera entre viñedos



Gracias a esta iniciativa se han desarrollado en la Rioja Alavesa varias actividades como senderismo, conciertos, visitas a bodegas, teatro, visitas culturales, catas, juegos para los niños y, como muestra la fotografía, recorridos en tren turístico.
A esta última es a la que le dedico el post.
Además de servir para que los mas pequeños disfrutaran del viaje, pues pocos en su corta vida han vivido experiencias similares, nos produjo a los adultos una especial sensación motivada por la baja velocidad a la que se desplazaba el tren y que a todos nos brindó un punto de vista de nuestro paisaje diferente al que estamos acostumbrados.
Hacía muchos años que por tristes motivos personales, difíciles de olvidar, no visitaba Paganos, un pequeño pueblo cercano a Laguardia. Lo encontré tranquilo, acogedor y muy cambiado en líneas generales pero conservando la mayor parte de los recuerdos que de él tengo.
Entrando por la carretera estrecha, guardada a ambos lados por viñedos donde familias enteras realizaban a las cepas, bien pobladas de hojas, las labores propias del ciclo vegetativo, se divisan varias bodegas cada una con su estilo y porte que adornan el paisaje muy verde de esta primavera.
Pasamos, serpenteando con los vagones, por la plaza de la fuente y de ahí a la plaza principal del pueblo donde las fachadas de las casas se mantienen tal y como las dejé.
Agua no, mejor vino, para superar el delicado trago de la acometida de imágenes retrospectivas que me bombardearon en segundos y me arrugaron el corazón, tal y como esperaba, mientras el tren sin estación seguía sus vías imaginarias circundando el pueblo.
Rozamos la iglesia y vimos, de lejos, la ermita para abandonar las calles y volver de nuevo a Laguardia.
La larga recta que une ambos pueblos sirvió para comprobar los efectos del agua en el campo y observar el pasado, presente y futuro de la comarca. Bodegas al frente, cooperativas vinícolas a la diestra y la espectacular Ysios en la base de la sierra nos condujeron hasta empezar la rampa de ascenso a la villa fortificada.
El viaje continuaba hasta Elciego, pero nos pareció suficiente la ruta realizada teniendo en cuenta nuestros dos compañeros de tres años de edad.
La Guarda de Navarra aconseja visitar esta bella comarca y, con tren o sin tren, adentrarse por sus caminos, viajando entre los viñedos, y por sus carreteras, parando en cada uno de los bonitos pueblos que dan nombre a la Rioja Alavesa.
¡A por ellos, oe!

miércoles, mayo 16, 2007

Más respeto para el "Terroir"


Leyendo revistas, visitando blogs y paginas Web, y escuchando opiniones diversas, estoy llegando a la conclusión que al paso que vamos el termino “terroir” y todas sus magnificas connotaciones pasará de moda y será defenestrado como en su día lo fueron por ejemplo los términos: vinos de autor o vinos de alta expresión. Pienso lo mismo de los vinos biodinámicos.
Son ya una legión a quienes se les llena la boca con la palabra “terroir” que pasan todo el tiempo escupiendo ventajas y beneficios donde, ellos precisamente, no los tienen.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que el termino “terroir” no esta nada claro y tiene tantas definiciones como queramos darle.
No esta claro donde comienza su reinado y donde termina. Si se reduce a la mera expresión física de las condiciones de una determinada parcela de terreno con sus características y circunstancias particulares que luego son transferidas al vino, o si abarca también el proceso de vinificación.
Hay quienes opinan con pasión que el terroir es la expresión del alma del vino y hay quienes durante la elaboración dicen mantenerse al margen para que el terruño se exprese sin impurezas humanas. Permitidme dudar.
Cada uno de nosotros tiene una acepción o concepto diferente, algunos aprovechando esta incertidumbre aprovechan la corriente circulante y se lanzan a ella, y al vacío, esperando lograr beneficios de este mar tan revuelto.
Lo único que se ha conseguido es reducir todo, como siempre, al ámbito comercial.
Antes todo eran vinos de autor, luego fueron de alta expresión, ahora muchos se montan en el carro de los biodinámicos, algunos dicen volver a los clásicos ante la omnipresencia de vinos modernos, y por último, quien no hace sus vinos de terroir parece ser un don nadie.
Hay un endiosamiento que cada cual carga como puede. Hay mochilas que arrastran tantas formas de vinos, que la credibilidad de quien la porta cae por su propio peso. De poder ser peregrinos con dignidad y consecuentes con sus obras, el mundo se ha poblado de fugitivos que allí donde van dicen ser ejemplos del buen hacer y prototipos de la excelencia. A tierra conquistada llegan, emplean su marca, prestigio y “reputación” para lanzar al mercado los “mejores” vinos y desaparecen, como por arte de magia, para luego materializarse en nuevas tierras y con nuevas modas.
Para no extenderme y no olvidarme de alguno, quiero romper una lanza a favor de quienes hacen del vino un arte y crean maravillas a base de trabajo y dedicación. Conozco excelentes bodegueros que elaboran extraordinarios vinos que pueden ser llamados y reconocidos, como buenos hijos, vinos de autor, vinos de alta expresión, vinos clásicos, vinos modernos, vinos biodinámicos y por supuesto, vinos de terroir. También desgraciadamente hay vinos “bastardos”, producto de relaciones no deseadas o de conveniencia, vinos de moda, que no son nada salvo la aventura pasajera de quien solo busca el interés del consumidor (aunque también de estos sale alguno bueno). Vinos que perjudican al resto influyendo negativamente en la mayoría de los consumidores y disminuyendo la popularidad lograda.
Utilicemos la expresión “terroir” cuando verdaderamente lo merezca por que produce pavor y “terror” quemar tan descaradamente una palabra que tan bonito suena y que tantas alegrías da cuando se representa dentro de una botella.
¡Terroir significa algo más que un buen puñado de euros por botella!

martes, mayo 15, 2007

Riolanc Vendimia Seleccionada 2005


Un maceración carbónica de la Rioja Alavesa que parece esta marcando su territorio a base de trabajo, esfuerzo y algún que otro premio, como la medalla de Oro en Bruselas en 2006.
Me lo presentó mi hermano y enseguida me convenció.
Es un 2005, se supone creado para satisfacernos durante el año siguiente. Pero no, mayo del 2007, todavía mantiene todo su potencial y me decido a catarlo para publicar las sensaciones.
Riolanc Vendimia Seleccionada 2005.
Procede de las Bodegas Riolanc en el municipio alavés, riojano alavés, de Lanciego. Allí generación tras generación la familia Mendieta-Osaba ha cuidado sus viñedos elaborando riojas de calidad, pero es ahora cuando Juan José Mendieta aplicando los conocimientos y técnicas actuales y combinándolos con las labores tradicionales ha sacado al mercado este Riolanc Vendimia Seleccionada, vino tinto que no será la última vez que pruebe.
A la vista presenta un cereza intenso, me inclinaría más a un guinda intenso, atractivo, brillante, con ribete rebosante de juventud. Capa media.
En nariz rezuma fruta y frescura. Recuerdos a regaliz y a moras. Es aromático, con intensidad. ¡Huele a vino, señores!
La boca nos confirma el desarrollo de la cata. Afrutado, de persistencia larga y con un paso muy amable. Cuerpo medio, acidez exquisita y mucha armonía.
La Guarda de Navarra recomienda este vino de la comarca donde nací, cuyas gentes y tierras han sido elegidas para cuidar y mimar los viñedos obteniéndose resultados tan fantásticos como este.
¡Viva la maceración carbónica!

domingo, mayo 13, 2007

"La Sangre de la Viña" por Jean-Pierre Alaux y Noël Balen


Hace unos días que terminé la lectura de dos curiosos libros que componen la serie “La Sangre de la Viña”, escritos por Jean-Pierre Alaux y Noël Balen.
Escritores ambos que decidieron colaborar en este proyecto unidos por su devoción al mundo del vino. Jean-Pierre Alaux, por su parte, es director de redacción de la revista “Vignobles & Co" y "Cigares & Co", donde muestra su afición a los puros y al vino.
No voy a hacer ningún comentario de texto, ni ningún resumen, pues por la red ya se encuentran. Solo pretendo corroborar su existencia y plasmar, con libertad, mi opinión.
Los libros son entretenidos, de fácil lectura pero enormemente predecibles.
En términos de cata se podrían definir como:
A la vista, y atendiendo a los títulos, son atractivos y sugerentes, “Muerte entre los Viñedos” y “La misteriosa botella de Petrus”. De intensidad media, no presentan lágrimas, al menos en mi caso.
La nariz, carece de potencia, mas acusada en el dedicado a Petrus, pues en el desarrollado alrededor de Chateau d`Yquem aparecen curiosos matices y peculiares aromas creándose una atmósfera de mayor complejidad. Apuntan elegancia pero les falta tiempo de editorial, pasando de puntillas de la trama al desenlace.
La boca confirma la ligereza detectada en nariz. Cuerpo medio-bajo. La acidez es excelente y los taninos demasiado domados. Persistencia baja o casi nula. El paso es fácil, en exceso, duran lo que un asalto pugilístico. Aterciopelados y sin contundencia.
En resumen, unos libros para un fin de semana de ocio, sin mas historia, libros para leer en compañía y compartir.
La Guarda de Navarra recomienda su compra a quien pretenda ampliar su biblioteca con títulos en torno al vino. Los lectores voraces, ávidos de acción, experiencias fuertes o, simplemente, cultura enológica, tienen otras opciones mejores en el mercado.
Con detalles para recordar y absolutamente respetables, por girar alrededor de este maravilloso mundo.

sábado, mayo 12, 2007

Altico Carchelo Syrah 2004


Bodegas Agapito Rico en la Denominación de Origen Jumilla en Murcia. En la etiqueta marca 14,5% de alcohol y en la contraetiqueta, en inglés, nos dice que procede de los viñedos denominados Casa de la Hoya.Es un vino tinto con crianza.


Altico Carchelo Syrah 2004.
A la vista muestra ya sus credenciales e intensidad, cereza picota de capa media-alta con un ribete granate vivo. Las lágrimas son densas. Atractivo y brillante.
Algo cerrado al principio, recordando al queso de cabra, muestra una rápida evolución. La nariz no la considero potente en exceso, como cabía prever. Si que muestra su calidez y su frescura, punto que valoro positivamente de los vinos, ya que disfruto de ambas sensaciones en conjunto. Fruta madura, recuerdos florales, matices lácticos, balsámico, especiado, mineral y con unos tostados deliciosos. De vez en cuando la frescura me parece cítrica, fina y sugerente. Aparecen también chocolate y cuero. A pesar de toda esta complejidad aromática sigo sin considerarlo potente. Tal vez influye algún factor externo que no localizo.
En boca es sabroso, goloso, amplio, sápido, calido-según la temperatura de servicio se muestra un pelín alcohólico- con una acidez buenísima y, lógicamente, algo tánico todavía. Se perciben los tostados, un final largo afrutado y los balsámicos.
Persistencia notable rubricada con un amargor elegante. Lo considero equilibrado
Como suele ser habitual en mí con estos vinos, me dejan un ligero picor en su paso por la garganta, que me suele servir para identificarlos. A veces.
La Guarda de Navarra recomienda este vino, sin duda alguna. Me ha convencido muchísimo en boca, no tanto en nariz, ya que combina un ataque amable con una explosión llenando con amplitud todos los rincones.
¡Syrah de carácter elegante!

jueves, mayo 10, 2007

Pago de Cirsus blanco Chardonnay 2005



Interesante visita al bar restaurante Baserri donde Araceli Sotés, sumiller del local, después de pedirle un determinado tentempié me aconseja que pruebe un blanco navarro de la Bodega Pago de Cirsus. Al que no tenía el gusto de conocer.
Esta bodega situada en Ablitas es propiedad de Iñaki Núñez, donde además de los vinos nos regala una joya del enoturismo, su Hotel Chateau Pago de Cirsus, con, nada más y nada menos, cinco estrellas.
Todo el conjunto se sitúa en la parte mas alta de la finca y desde ella se domina todo el paisaje constituyendo un excelente lugar para acercarse al vino y relajarse durante unos días.
Pero vayamos al vino que es lo nuestro, el hotel, al que debo una visita ya tendré tiempo para dedicarle un post exclusivo.
Pago de Cirsus Chardonnay 2005.
Blanco sin crianza de la variedad francesa archiconocida y mejor trabajada en Navarra. Siempre digo y hoy lo repito, si otros tuvieran las condiciones de esta provincia seguro que no perdían el tiempo con probatinas y se centraban en la Chardonnay, elaborando grandes vinos, de los de prestigio, no de mercado y circunstancias.
A la vista muestra un bonito amarillo oro con reflejos dorados, brillante y limpio. Presenta lágrimas, no muy densas. Se nota la añada, la evolución lógica del color.
En nariz no es especialmente potente, casi peca de tímido, con aromas de reducción iniciales y no muy dicharachero.
Hay fruta tropical y frutos secos. Presenta una muy agradable frescura. Algún recuerdo a miel, a flores y a hierbas aromáticas.
En boca cambia mucho, me parece mas completo. Es amplio, de cuerpo medio, con una acidez elegante, un amargor sugerente y de largura mas que notable. Sigue destacando por la fruta, incluso me recuerda a lichis en el postgusto. Y no se si es motivo de indagación o estudio, pues comento en voz alta con Araceli que me recuerda a aromas característicos a sobremaduración, o amoscatelados, y me dice que cuando ella lo cató no notó nada especial. Pero luego visito la pagina Web de la bodega y encuentro que tienen plantado moscatel para elaborar dos marcas, una fermentado en barrica y otra de vendimia tardía, y me queda la duda de si es casualidad, fruto de mis delirios e inexperiencia, o es una opción del enólogo para conseguir un vino con unos matices mas personales. Alguien me ayudará, please help me!
La Guarda de Navarra recomienda este vino, sobre todo por su boca, aunque después de la sorpresa final me temo que necesitaré una nueva oportunidad para reafirmar mi posición o dedicarme, por ejemplo, a cultivar lombrices, dejando esto de la cata para blogs vecinos.
¡Que será, será!


Bodegas Cuevas Jiménez. Ferratus.



Ya han llegado, ya están aquí. La Guarda de Navarra ha conseguido para el consumidor navarro, amante del vino y gran conocedor de lo que se cuece en la cocina enológica de este país llamado España, que las Bodegas Cuevas Jiménez puedan mostrar sus vinos por todo lo largo y ancho del Reyno.
Cuando María Luisa Cuevas, espíritu incansable e incombustible de la bodega, y su familia deciden crear su Ferratus y Ferratus Sensaciones parece que pensaban en Navarra.
Sus vinos fruto de la selección de las mejores uvas de la Ribera del Duero y de una apasionada elaboración nacen forjados, provistos, de hierro.
Guerreros de hierro, modernos, potentes y extraordinariamente nobles, preparados para la batalla diaria y la defensa de sus ideales.
Vienen con toda su fuerza después de velar armas en silencio, en la oscuridad de la sala de crianza.
Atesoran carácter, complejidad y expresividad, características que tendrán que demostrar en esta difícil plaza.
Vienen sin prisa, son pacientes y tenaces, constantes y exclusivos, por lo que el triunfo, sin duda alguna, llegará, confirmando la ilusión de una familia, la familia Cuevas Jiménez.

miércoles, mayo 09, 2007

Bacchus 2004 Chateau Bel-Air


Bacchus 2004 Chateau Bel-Air
Elevé en fûts de chêne.
Grand vin de Bordeux. 13%.
Puisseguin-Saint Emilion
Appellation Puisseguin-Saint Emilion contrôlée.
Adoue Frères Propiétaires a Puisseguin Gironde France.
Todo lo anterior es lo que podemos leer en la etiqueta y así queda todo aclarado.
A esta bodega llegamos mientras buscábamos otra y sorprendidos por la hospitalidad de sus dueños y por lo coquetas de sus instalaciones, perfectamente cuidadas y adornadas, decidimos probar sus vinos y comprar alguna botellita.
El vino esta elaborado con las variedades merlot 75% y cabernet franc 25%.
A la vista presenta un bonito color guinda intenso con ribete rubí. Capa media y una lágrima densa.
En nariz no es precisamente potente pero convence con su evolución. Al principio algo cerrado solo muestra olor a levaduras.
Poco a poco se va desperezando y ofrece aromas a fruta, florales y a una madera muy bien interpretada. Matices balsámicos y especiados. Apuntes tenues vegetales, pienso, procedentes de la variedad menos dominante.
En boca es muy amplio, con una buena acidez y unos taninos amables. Presenta cuerpo medio y una largura notable.
Es sabroso, fresco, de paso agradable y al final junto con la fruta, los tostados y los balsámicos aparece un amargor que aporta elegancia al conjunto.
Es un vino equilibrado, correctísimo y que puede aspirar a ascender un peldaño en su escalafón. Si encima lo acompañas de un revuelto de perrechicos alaveses directamente lo equiparas a un Cheval Blanc y santas pascuas.
El precio recuerdo que rondaba los 11€ por lo que, La Guarda de Navarra recomienda visitar a los hermanos Adoue y disfrutar de unos paisajes entreviñedos espectaculares.
¡Para comprar in situ!

martes, mayo 08, 2007

Michell Rolland y su vinos.



Hace unos días Ignacio González, extraordinario y apasionado sumiller del restaurante Alhambra, me dio pie para escribir un post dedicado a Michel Rolland.
No me voy a extender, aunque las reacciones de amor y odio que despierta este “enólogo volador” dan mucho juego, hasta el punto de aparecer en la película “Mondovino” y ser tildado de asesino del vino. Exagerado a todas luces.
Para contextualizar al individuo puedo decir que Michel Rolland, enólogo por Burdeos, empieza a asesorar empresas en el Pomerol, su hogar, cuando trabajando en el laboratorio de una bodega se da cuenta que su relación con los viticultores y pequeños propietarios de la zona conjuga amistad e interés por recibir ayuda para conseguir mejores uvas y mejores vinos.
A partir de ese momento descubre que su destino es “ayudar” a la gente apoyándose en sus conocimientos. Se embarca en su exitoso proyecto de vida y salta de su Francia natal a Estados Unidos, luego Australia, Argentina, Chile, Sudáfrica y España, entre otros. Hasta en la India dicen que hace buen vino. Habría que verlo, o catarlo mejor dicho.
El dice que no existe la moda en los vinos, pero el polígrafo opina que no dice la verdad. Sus vinos buscan la moda, el diseño enfocado al nuevo consumidor y tarde o temprano tendrá que adaptarlos a sus futuros compradores.
Se le acusa de intentar “globalizar” el mundo del vino, y en parte pienso que es cierto. Si llevásemos al absurdo la no remota posibilidad de que el señor Rolland controlara todas las bodegas de la tierra y todas las viñas, idea nada descabellada teniendo en cuenta los progresos en telecomunicaciones, móviles por ejemplo, y el transporte aéreo, incluso espacial, nos encontraríamos un panorama terrible, al igual que el pensamiento único: el vino clonado. La misma mano para todas las variedades y todos los terroir sin permitir la expresión de diferentes características ni permitir la entrada de nuevas corrientes de pensamiento vitivinícola. Solo el mercado influiría en las decisiones del enólogo. Que su vino no gusta lo cambia, pero no ofrecerá distintos vinos que es lo que concede riqueza al universo enológico.
En su defensa puedo escribir, pues lo dicen, que hace buenos vinos, modernos, potentes, con estructura y con fruta. Con muy buena boca y sin abusar de la madera. Pero me parece intuir en su filosofía que eso de la guarda no va con él, ya que opina que el vino debe estar para tomarlo ya, que es cuando se consume. Mira excesivamente al mercado para la creación de sus vinos y eso es lo que yo no apruebo.
Con el se pierde ese matiz sentimental y pasional que rodea a quien crea un vino. Lógicamente se debe mirar por el negocio, pero no debe ser el único fin.
Al vino como conjunto de infinitos factores hay que controlarlo pero también se le debe dejar expresarse, tener su alma. Si siempre hacemos vinos a la carta estaremos manipulando en exceso el fin último del vino. No habrá goce ni disfrute solo mercado, fijación de precios y hacer caja.
De todas formas antes creaba escuela aportando, cada día, “nuevas” técnicas que desde el laboratorio y desde la bodega influyeran en mejorar los vinos.
Ahora ha cambiado radicalmente, es lo que se lleva, y opina que el vino se empieza a elaborar desde el viñedo y se jacta de pasar mucho tiempo entre las cepas analizando y controlando las uvas, el agua, el terreno, los abonados, etc.
Y yo me pregunto, si actualmente controla 100 bodegas a lo largo y ancho de este mundo, en diferentes continentes y separadas por mares y océanos, ¿Cómo lo hace?
A simple vista calculo que pasa 3,65 días en cada una. Teniendo en cuenta los traslados, las cenas, las comidas, esas largas catas para elaborar el coupage y, sobre todo, el tiempo que le lleva firmar cada botella, quisiera que alguien me confirmara si alguna vez le han visto por las viñas. ¡Ah! Debe tener quien le haga el trabajo “sucio”.
Por lo que llego a la conclusión de que solo aparece por las bodegas con su varita mágica. Firma la cosecha y esa bodega mediocre que hacía buenos vinos a consta de trabajo y esfuerzo, de la noche a la mañana se convierte en una bodega con prestigio internacional y sus vinos se venden como churros después de que, su gran amigo, Robert Parker les regale más de 92 puntos. Eso si previa cata exhaustiva y palmadita en la espalda incluida.
Ahora chaval prepara tu billetera por que esto no lo hace de manera altruista. Contar con los servicios de Michel Rolland, mejor dicho, que su nombre se relacione con la bodega, cuesta dos riñones, el hígado y el corazón. Pero al menos sirve para que año a año se venda toda la producción a unos precios desorbitados y creando un falso placer en quienes se conforman con beber el vino por su etiqueta y por su status, no por su contenido.
Sus ardientes defensores hablan de la envidia que existe hacia su cuenta corriente, que de corriente debe tener poco.
Otros lo comparan con los grandes artistas diciendo que tiene su propio estilo y que deja su impronta en cada obra, sin crear clones. Por darle un mínimo de credibilidad artística y negándome en rotundo a comparar a Rolland con Cervantes o Velázquez, podría equipararlo a Andy Warhol. No por nada, pero es lo que me ha venido a la cabeza.
De artículos y entrevistas deduzco que Michel Rolland es un hombre con éxito, con demasiado poder en el negocio mundial del vino, bastante intolerante con los que hablan de él, como periodistas y críticos de vino, de carácter fuerte y un aprovechado del esfuerzo de los demás. Aunque también opino que no es parasitismo sino simbiosis, o mutualismo, incluso comensalismo, donde el señor Rolland necesita de muchas bodegas para crear su imperio enológico y a su vez esas bodegas necesitan del enólogo famoso para existir.
La Guarda de Navarra espera haber contribuido a conocer a este personaje famoso e influyente. Que cada cual saque sus conclusiones y si queréis me enviáis alguna de sus botellitas para catarlas y retractarme o reafirmarme en mis opiniones.
¡Michel Rolland for president!

lunes, mayo 07, 2007

1 de junio, Primer día del Blog.


Yo también me hago eco de la noticia que se publicó ayer en el blog DE VINIS CIBISQUE.
La iniciativa promovida por Joan y secundada rápidamente por muchos de nosotros, habituales en la blogosfera, quiere conseguir que el próximo 1 de junio cualquier persona que escriba o publique sobre el vino dedique su post a una cata particular y concreta. Deberá colgar de su blog los comentarios y sensaciones producidos por un vino de variedad tinta característico de su zona de origen.
A la vista presenta un interesante aspecto, donde Iberoamérica, Portugal y España tendrán la oportunidad de unirse en un evento que también acogerá la presencia de cuantos países decidan participar. Todos bajo una misma capa intensa y policromática.
En nariz produce buenas sensaciones con potencia. Simpática decisión y muy abierta desde su descorche. Plena de aromas a éxito y matices de fusión y entendimiento.
La boca y el sabor que ya nos deja gozan de una persistencia inusual. Redonda y plena de frescura. Le auguro futuro pues presenta una estructura y un esqueleto bien armado.
La Guarda de Navarra recomienda su participación y muestra su adhesión incondicional para que esta convocatoria triunfe y se perpetúe en el tiempo.
¡Animo y suerte!

jueves, mayo 03, 2007

Dominio de Tares, Dominio de Dostares y Lusco do Miño.



Una vez más Luismix tuvo la gentileza de invitarnos a su vinoteca. Esta vez a una cata-presentación de los vinos de Dominio de Tares. Cata anárquica como la calificó Mario Rico, director comercial y co-fundador de la bodega. Se nota que no frecuenta nuestras reuniones. Entiendo que viniendo de León a alguien se le pueda ocurrir llamarle republicano a un rey, pero anárquica a esta cata...
En términos taurinos, a tenor de las expresiones y de la participación de cada cual, podría resumirse la reunión con división de opiniones. Hubo quien jaleó cada vino como si nunca hubiera bebido nada mejor, hasta el indulto de alguno de ellos se hubiera concedido de no mediar un presidente y un tendido “entendido”. Otros nos mostramos críticos y comedidos, disfrutando sólo de lo realmente bueno, que lo hubo, y esperanzados con el futuro prometedor del resto. Incluso hubo quienes ni fu ni fa. Pero eso es otro cantar.
Sobrevino nos desmenuza con pulcritud lo acontecido, describiendo cada vino y exponiendo su punto de vista. A su blog os remito y aquí me quedo yo embarrándome un poco y disfrutando con las sensaciones vividas.
Dominio de Tares y Dominio Dostares. Dos nombres para una misma empresa ubicada en zonas diferentes pero con la misma política, la misma filosofía y la misma “frescura”.
Dominio de Tares se sitúa en el Bierzo y los vinos son monovarietales de Mencía.
Probamos:
Baltos 2005, el de mejor relación calidad-precio de la noche. Esplendido.
Cepas Viejas 2004, el más completo. Excelente.
Bembibre 2004, complejo y equilibrado. Excepcional.
Elaboran también un Godello, fermentado en barrica, pero no tuvimos la suerte de probarlo. Fue una pena pues es una variedad que me encanta y que poco a poco va ocupando el sitio que merece, tanto en Bierzo como, sobre todo, en Valdeorras. En este punto me gustaría ser crítico con Mario pues hizo un comentario desafortunado. Tachó de variedad de “las disculpas” a la Godello queriendo decir que un año por el frío, otro por el calor, otro por la lluvia, otro por la maduración, otro por... el caso es que nunca sale el vino que se desea. No estoy de acuerdo con su apreciación, y él tampoco, pero a veces adornando exposiciones e intentando justificar lo injustificable se escapan comentarios, imposibles de defender, como argumentos comerciales y, claro, luego que cada palo aguante su vela.
A Dominio de Dostares pertenecen los vinos de la bodega que se sitúan en otra zona de León, fuera del Bierzo, y que, por tanto, no pueden utilizar el mismo nombre. Hábilmente, con un mínimo cambio con respecto a la empresa madre, encontraron esta designación, y hasta hubo entre nosotros quienes no se percataron del hecho, leyendo repetidamente Dominio de Tares donde ponía de Dostares. Un diez enorme por inspiración tan ingeniosa.
Los vinos se encuadran dentro de “Vinos de Calidad de la Tierra de León” y se elaboran con una variedad autóctona como es la Prieto Picudo. Muy interesante la uva y los vinos. Los disfrutamos con cautela pues, si no me equivoco, es la primera o de las primeras cosechas y se merecen un voto de confianza por lo que han conseguido y mas de una “disculpa” por que todavía les queda mucho camino por andar.
Una bodega no se puede valorar, ni para bien ni para mal, por una sola añada, ni por dos, ni por tres. Como bien dijo el director comercial de la bodega, esto es una carrera de fondo y gana quien es más regular. La Prieto Picudo nos convenció, pero estamos al comienzo de la prueba y es pronto para aventurarse y deducir como llegará a la mitad y lo que es más importante, al final. ¡Animo! por que condiciones tiene y parece que buenos preparadores también.
Probamos:
Tombú 2006, musculoso y atractivo, necesita pulir sus maneras.
Estay 2005, prometedor, la botella le vendrá que ni pintada, buen precio y futuro.
Cumal 2004, muy fácil para su precio, largo pero sin llegar a las 45 caudalías apuntadas.

La tercera expansión empresarial nos lleva a tierras gallegas, exactamente a Rías Baixas, a la subzona del Condado de Tea, donde Dominio de Tares compró la mayoría accionarial de Lusco do Miño llevando a esta bodega gallega hasta cotas hace un tiempo impensables.
Aprovechando las excelentes condiciones climáticas, el suelo pobre de granito, la altura del terreno y sobre todo con una variedad excelente como el Albariño, elaboran unos blancos de extraordinaria calidad como son el Lusco y el Pazo Piñeiro.
Aquí volvió a patinar Mario. Fue capaz de decir que esta zona de Rías Baixas, y no otra, es la mejor del mundo para que la Albariño se exprese en su máximo esplendor. Puede ser cierto empíricamente pero que yo sepa ese vino no se hace solo, ¿o si? Afirmar que ni en el Valle de Salnés se dan esas condiciones tan caprichosas me pareció excesivo. Lo mío es lo mejor y lo del otro caca, pero de la vaca.
El Pazo Piñeiro 2005 que catamos, y que ya conocía, me parece un vino de los de bandera. No el de ese día, pues “disculpas” aparte, con el ajetreo de una semana viajando en un maletero y con una añada reciente no demuestra todo lo que puede llegar a ofrecer.
Es un albariño, de los pocos que no pasan por madera, que se cría en depósito con sus lías consiguiéndose una gran estructura y una acidez fantástica.
Espero conseguir de cada vino las muestras pertinentes para “vigilar” su evolución y disfrutarlos en silencio.
Buena bodega y empresa, recomendables vinos que La Guarda de Navarra pone en conocimiento del mundo y una experiencia para vivirla, pues nadie se imagina todos los conocimientos que se pueden adquirir en este tipo de reuniones cuando no se tiene la posibilidad de visitar la bodega.
¡Y este mes viene Agustí Torelló con todos sus cavas!

L`Ermita 2000


Último vino de la cata “Paseo por los Grandes Vinos del Mundo”, el octavo, y el paladar pide una tregua sin condiciones con lo que espero que mis apuntes no estén desvirtuados en un vino que tardaré en volver a probar.
El precio de 475€ te condiciona en exceso a la hora de ser imparcial, justo y objetivo con los comentarios pero aún así hago un esfuerzo para atacar a la joya de Álvaro Palacios.
Procede del Priorato, Cataluña, España y se elabora con un coupage de garnacha 80%, cabernet sauvignon 15% y cariñena 5%.
Pasa 16 meses de crianza en 16 barricas nuevas de roble francés antes de ser embotellado.
L`Ermita 2000.
A la vista muestra un color cereza intenso con borde granate. De capa media alta presenta elevada densidad de lágrimas. Brillante y atractivo.
La nariz, me la imaginaba mas potente, es elegante y tiene una evolución extraordinaria en la copa mostrando cantidad de matices y aromas. Fruta roja (fresa) madura. Hay manzanilla y una frescura cítrica algo extraña. Aparecen notas minerales, recuerdos a las pizarras donde enraízan las cepas, pero, con mi inexperiencia, no lo relacionaría con un Priorato. Balsámicos tenues. Tostados de la madera claros, demasiado. Algo especiado. Evolucionando aparecen chocolates y frutas en licor. Es complejo, ¡ya puede!
En boca me desilusiona un poco pues lo encuentro sin pegada. No quiero decir que no la tenga, pero siendo peso pesado no me tumba, aunque baje la guardia.
Tiene buena acidez, algo alta pero tolerable, muestra una lógica tanicidad y una largura considerable. Tiene un paso aterciopelado, demasiado fácil. Es carnoso y untuoso pero le falta alegría para considerar los euros, que cuesta, bien invertidos. Es un vino muy rico y casi me atrevería a decir redondo, pero no me toca la fibra.
Con esto que voy a decir resumo mis sensaciones. En mi cabeza perdura el recuerdo del Sassicaia y el del Penfolds Grange, entre otros, pero el L`Ermita no dejó ni una huella, bueno solo una, la de una excesiva amabilidad. Eso en otro vino hubiera sido suficiente para aplaudir con la orejas, pero en él te deja como descolocado. Una comida sin segundo plato y postre. Una película sin final. Un Ferrari con el mismo espacio interior de un Seiscientos y la misma conducción. Un si pero no.
Otra ocasión tendré, seguro que no, para desdecirme.
¡Extraordinario!, en todas sus acepciones.

martes, mayo 01, 2007

Cinegourland en Laguardia


Al igual que el año pasado se celebra en Laguardia CINEGOURLAND, II Festival Internacional de Cine y Gastronomía Audiovisual. Los días son del 2 al 4 de mayo, de miércoles a viernes.
Os remito al programa oficial publicado en al
pagina web de Laguardia, y de paso leéis alguna actividad mas de las que se pueden hacer por la Rioja Alavesa relacionadas con el enoturismo bendito.
Hay también alguna actividad complementaria al festival en Vitoria, pero la chicha, lo importante se desarrolla en Laguardia, mi pueblo, enmarcado en diferentes centros y con especial relevancia en el Centro Temático del Vino Villa Lucía, del que algún día hablaré largo y tendido por todo lo positivo que esta aportando a la villa, y en el
Hotel Villa de Laguardia y su extraordinario restaurante el Medoc Alavés. Si Paris bien vale una misa este hotel y su restaurante valen por lo menos dos.
Ya estoy deseando publicar otra visita a Laguardia cenando y pernoctando en este hotel después de un relajante día entre copas y viñedos. Tiempo habrá.
Por hoy solamente me queda invitar a todos los que por esas fechas puedan escaparse de sus obligaciones para que disfruten durantes tres jornadas, muy bien distribuidas, de lo mejor del cine y la gastronomía audiovisual: proyecciones, debates, premios, exposición de look & food, gourmets, cinéfilos y clases magistrales de cocina.
¡Si vas me lo cuentas! Cambio información por vino.