martes, octubre 31, 2006

Bebed hijos míos




Hace unos días y empujado por el fuerte viento que soplaba en Pamplona se coló por la ventanilla de mi coche este ticket del Carrefour. Estaba aparcando cuando el azar me brindo el artículo para el blog.
Junto al papel entraron algunas hojas, pero el arrugado ticket despertó mi curiosidad.
No me sorprendió lo que vi por que ya se lo que ocurre en los parques y descampados de la geografía española los fines de semana, pero me apenó conocer lo que tienen que metabolizar los organismos de los jóvenes.
Nuestros gobernantes continúan sin fomentar el consumo responsable y de calidad, y quien siembra vientos…
La Narbona, nuestra ministra mona, lo tiene claro, como el agua. ¿Que es lo que mas consumen los españoles? Aguaaaa. Pues a partir de 60 litros, es preferible beber 14 litros de líquidos varios que abrir el grifo.
¡Hala, a jugar a pala!






viernes, octubre 27, 2006

¿Quien dijo crisis?



Se habla de crisis en el sector del vino. A muchas bodegas se les acumulan las botellas dentro de su almacén y cada vez se echa más de menos el trasiego de camiones en los muelles de carga y descarga.
Pero habla de esto quien no conoce Vallobera.
Cuantas veces, buceando en Internet, se da uno de narices con páginas o artículos que la definen como una de las bodegas que mejor conjuga la relación calidad precio.
Y en eso basa todo su potencial, año a año se van mejorando sus vinos, la bodega va evolucionando, se va ampliando, van a apareciendo nuevos vinos, como el Caudalia y algún otro que está por llegar, pero los precios se mantienen.
¿Donde esta el secreto?
Desde su creación la línea ascendente marcada por los vinos que elaboran parece no tener límite.
Hay distintas posibilidades desde blancos a tintos, de jóvenes a crianzas y reservas pasando por semicrianzas. Incluso un vino de alta gama estrechamente identificado con la filosofía de la casa.
Cada referencia despunta por un carácter muy personal. Los blancos, de viura, por su frescura y por su intensidad aromática. Punto positivo sabiendo del carácter tan retraído de esta variedad en los vinos monovarietales.
Los tintos casi exclusivamente de tempranillo tienen una personalidad que los hace inconfundibles en toda la comarca. Afrutados y sanos. La madera perfectamente ensamblada y aromas muy naturales.
La Guarda de Navarra comparte estos vinos por que confía absolutamente en ellos y por que garantizan un disfrute excepcional sin que afecten a nuestro bolsillo.
¡Quien da más!

Uno para todos y todos para uno



Pronto llegará el escaso cupo de Mancuso para la Comunidad Navarra. Será la cosecha del 2004 y nos seguirá deleitando con su aroma y potencia, demostrando por que es uno de los mejores garnachas de España.
Junto con el Pujanza 2003 y el Pujanza Norte 2003, conformará la terna fantástica que nos llenará de satisfacciones hasta que vengan las siguientes añadas, por lo menos, pues adelanto que las cosechas de 2004 y 2005 van a dar mucho que hablar.
Y no cuento con la próxima salida del Cisma, el nuevo vino de gama alta de Bodegas y Viñedos Pujanza. Vino, por cierto, que será difícil de conseguir, salvo petición expresa.
Todos los consumidores de Pujanza en Navarra están agradeciendo la calidad de sus vinos. Eso dice mucho del trabajo de una bodega y de su filosofía, tan particular.
Los que apuestan por un valor seguro han encontrado en Pujanza el comodín más rentable a la hora de pedirlo o comprarlo. Los que buscan carácter, aroma, amabilidad y elegancia, también han localizado un vino de referencia para afinar su gusto. Y los incondicionales, que ya los hay, no saben que hacer para controlar su dependencia.
Esto hablando de consumidores, si me refiero a hosteleros o vinotecas se repite la historia.
Cualquier establecimiento que tiene a Pujanza entre sus propuestas sabe que ha invertido correctamente. Pueden sugerirlo sin miedo a una decepción pues es un vino que se adapta a todos los paladares. Pueden descorcharlo con la garantía de que en la siguiente visita volverán a repetir. A su vez es un vino que sorprende a quien espera un Rioja típico.
Solo tiene un pecado, por su volumen de producción no llega para todos, con lo que se dificulta en gran medida su expansión. Esto le confiere un carácter de exclusividad que hace que encontrarlo, a veces, cueste una aventura y una satisfacción en el logro.
¿Y tu, a que esperas?

jueves, octubre 26, 2006

El vino enamorado.




¿Cómo puede ser que el mismo vino hoy cueste menos que ayer pero más que mañana? No me refiero a precios de venta, si no de bodega. Por que vender puede vender cada uno al precio que quiera. Luego nosotros decidiremos si compramos o no.
Pero que en la bodega el vino valga ayer 3.50€ y hoy 1.50€ es, al menos, para levantar la guardia y permanecer en posición de defensa.
Me han puesto el tema en bandeja.
¿Qué decir de todas esas promociones que están afectando seriamente al mercado del vino?
¿Cuantos son los vinos que se venden gracias a regalos o bajadas de precios (y pantalones)?
Me comentan que hasta televisiones de plasma por un determinado numero de cajas. ¡Y coches! Si coches, con tal de entrar en el mercado, para luego salir escaldado, claro.
Permitidme que dude de esas políticas de precios para asear, en lo que se pueda el sobrante de vino, o mejor dicho para lavar la imagen en el computo final de las ventas anuales.

Solamente otra pregunta:¿Que nos pasa por la cabeza cuando nos ofrecen cualquier producto mucho más barato de lo que habitualmente se encuentra? Pues eso.
Aunque mirándolo desde otro punto de vista, si el vino es bebible y la pantalla de plasma es pasable, podemos recaudar entre la cuadrilla y ver el furgol mientras nos enchufamos algo de vino en vena.
Y el coche, aunque solo sirva para cooperar con el desgaste de la capa de ozono o con la contaminación de nuestras ciudades, tampoco es una mala inversión.
O fíjate tú, si compro una caja y me regalan otra. Ampliaremos las listas de la seguridad social para futuros trasplantados de hígado.
Todo sea por nuestro bien y por la disminución del excedente.
Solo de pensarlo ya me suben los vapores alcohólicos a la cabeza, si hasta me ha parecido escuchar a la espinosa ministra hablar bien y preocuparse por el pacharán.
¡Tengo que dejar de beber!

martes, octubre 24, 2006

Una de roble otra de encina


Belondrade y Lurton 2003.
Ayer en Cella Vinarium, tuve la ocasión de probar un vino muy curioso, teniendo en cuenta su procedencia.
Cuando se habla de Rueda y de la variedad verdejo nadie puede imaginar lo que en la botella se va a encontrar.
Procede de la Bodega Belondrade y Lurton, en el pueblo de La Seca.
Hablo de un blanco fermentado y criado en barrica con sus lías. Monovarietal de verdejo pero con unas características peculiares.
Tiene alto grado, 14 exactamente, y una densidad fuera de lo común, mas comparable a un chardonay.
El color es lo que mas me atrajo. Es un blanco brillante de color limón y dorado. Para hacernos idea es como esos licores de plátano que encontramos por ahí. Se parece casi hasta en su viscosidad por que es muy goloso, tanto a la vista como al paladar.
En nariz es intenso, muy aromático, frutas exóticas y matices tostados. Hay un fondo salado que nos recuerda al hierro, al oxido. Fresco muy fresco.
En boca es untuoso, elegante y largo. Acidez correcta.
Un vino para beber a gusto pero pagando el compañero.

Cousiño Macul Antiguas Reservas 2003 Cabernet Sauvignon.
Luego, me lleve para casa un vino chileno que me pareció atractivo al realizar la crianza en madera de encina. Quería saber que sensaciones produce otra madera que no fuera roble.
La bodega es Cousiño Macul y los viñedos están situados en el Alto Maipú, en el área más cercana a los Andes.
Cousiño Macul Antiguas Reservas 2001 monvarietal de cabernet sauvignon. Marca 14% de alcohol.
A la vista no parece un vino que nos vaya a decir nada pues se le ve ligero y con poco color. Capa media-baja en un cereza con ribete teja.
En nariz se distingue claramente que la madera no es la habitual. Hay un fondo, creo yo, que me recuerda a resinas, a alquitrán. No es desagradable, es distinto. Se percibe el cabernet pero no por ese aroma a pimiento, es más herbáceo. Pueden ser hierbas secas u hojas secas. La fruta hay que buscarla y aparece con la aireación.
En boca delata lo obvio, un cuerpo medio, vino ligero pero sabroso. Dice cosas pero no las entiendo. Se nota que no hablamos el mismo idioma. Cierta largura. Acidez y taninos aceptables, estructura no muy compleja pero tiene su punto. Tendré que probarlo más veces.
Vino para experimentar, por su precio hubiera disfrutado más con cualquier otro.

La iniciativa de unos...


¡Es que me parto!
El país patas arriba y nuestros gobernantes, por accidente, mas preocupados en tapar que en descubrir.
Pero todavía quedan quienes optan por la inteligencia y la buena gestión dejando la corrupción y las tramas de estado para los de siempre.
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, y tres regiones de la UE han firmado una posición crítica a la reforma del vino.
La Rioja, en España, Aquitania en Francia, Toscana en Italia y Hesse en Alemania se han posicionado formando un frente común ante propuestas como el arranque masivo de viñas o la importación de mosto de países terceros.
Mariann Fischer Boel ya ha sido informada de esta cabal actitud, la pena es que ninguna región más, española o europea, se haya alineado con ellos.
Aquí por lo visto protestan unos y se benefician los demás, tan real como la vida misma.
Si es que un país donde se preocupan durante una semana por el confort de un bolígrafo entre teta y teta, dejando las cuestiones de importancia para los bloggers y los corrillos de los mentideros de la Corte, no es un país es un autentico desmadre.
Y no he encontrado ninguna declaración gratuita de la espinosa ministra, esto no se si es bueno o malo. Tal vez sea lo normal.
Amigos bebamos y si podemos, olvidemos.

domingo, octubre 22, 2006

Condado de Almara Reserva 2001



Un vino interesante de Bodegas Macaya, en Larraga, Navarra.
Elaborado con un 70% de tempranillo y un 30% de cabernet sauvignon.
Rubí brillante con ribete atejado, capa media-baja.
En nariz (aparte de presentar un ligero olor a corcho, ¡lastima!) se muestra aromático y con bouquet.
En boca predomina el tempranillo aunque el cabernet deja su impronta. Cuerpo medio. Hay un fondo de fruta dentro de todo los matices aportados por la madera. Mermelada de frutas rojas entre tostados, ahumados y algo de cuero.
Presenta un paso fácil. La acidez y los taninos son correctos aunque el tiempo seguro que los mejora.
Con alimentos nos sorprende con una amabilidad y una dulzura que lo hacen un vino muy atractivo. Me costo 8.60€, visto el mercado, considero un buen precio.
Aconsejo oxigenarlo si se va a consumir al momento, sin guardar nada, ni para el postre.

viernes, octubre 20, 2006

Cuatro para seis a las ocho



Un nuevo agradecimiento a Luismi, “La Carte des Vins” en la calle Iturrama 68. Gracias a su pasión por compartir el vino mi espíritu crítico se ha vuelto a enriquecer.

Santa Cruz de Artazu 2005
Una garnacha navarro 100%, que no me cansaré de recomendar y gritar a los cuatro vientos.
Gracias a Eduardo, enólogo de la bodega de Artazu, hemos podido deleitarnos con un vino que ya estamos esperando que salga al mercado.
Recién descubado, después de doce meses, y embotellado para la ocasión despliega todo su potencial sin importar su juventud, refleja el descaro de los fenómenos.
Intenso en todos los aspectos, fresco, aromático, floral y largo. Permanece en boca y siempre enviando al cerebro sensaciones gustosas.
Dada su prematura cata nos muestra una astringencia o aspereza soportable y una turbidez brillante ya que, todavía, ni se ha clarificado.
Un vino deseado y atractivo, para compartir cueste lo que cueste.

Pago de Larrainzar 2004
Trivarietal navarro, 20% tempranillo, 40% merlot y 40% cabernet sauvignon que ha pasado doce meses en barrica francesa.
Bodega nueva cercana al pueblo de Ayegui, Tierra Estella, que nace con la buena intención de elaborar vinos de calidad, vinos de alta expresión.
Este que nos ocupa es un vino de bonito color cereza, intenso y con brillo. En nariz se muestra excesivamente tímido, delatando enseguida la presencia de cabernet. Con el paso de los minutos se le puede valorar de no muy intenso donde destacan notas de pimiento y tostados. Hay fruta pero escondida.
En boca prevalece la madera, los sabores herbáceos y otra vez el pimiento. Torrefactos, tostados, ahumados y especias.
Tiene cuerpo medio, largura y buen paso. Es agradable de beber, pero lo acompañaría con alimentos grasos, suculentos o salsas, como el Pago de Cirsus.
Es un vino para disfrutar si no conoces el precio.

Cepa 21 2001
Un Ribera del Duero que desborda tempranillo o tinto fino a raudales, dicen que es 100% de esa variedad.
Ya durante la cata apuntamos, y hoy lo confirmo, que siendo este vino de las Bodegas Emilio Moro nos sonaba también de personajes del mundo del fútbol y la farándula. Entre otros García calvo, jugador del Atlético de Madrid, Imanol Arias, el Antonio Alcántara de Cuéntame, y Sergio Sauca, conocido periodista deportivo de TVE.
La verdad es que se trata de un vino agradable y elegante. Desplegando aromas florales y frutales con gran intensidad.
Color rojo picota con ribete que denota crianza. Intenso y brillante.
Tiene una nariz preciosa, como Nicole Kidman. Es fantástico y potente aunque empezó cerradillo con matices de conserva y aceituna. Lácticos curiosos, cuero, tabaco, madera fina, mucha fruta y mucha flor.
En boca es de cuerpo medio, paso excelente y muy largo. Elegante, nada pesado.
Un tempranillo genuino para recomendar, sin duda alguna.

Chateau La Conseillante 2001 Heritiers L. Nicolás del Pomerol francés.
La culminación a una buena reunión. El bis o la propina vale por si misma tanto como el concierto entero.
Hubiese necesitado un jarreo o decantado previo pero, como los buenos vinos, enseguida nos empieza a contar muchas cosas. Cada minuto las sensaciones cambian y resultan más gozosas.
Prácticamente elaborado con merlot y algo de cabernet franc es muy brillante a la vista, rojo cereza intenso.
En nariz derrocha potencia y elegancia. Muy aromático. Sotobosque, chocolate, frutas negras, tostado muy fino.
En boca transmite lo intuido en la nariz. Complejidad, elegancia, taninos redondeados, madera integrada y sobre todo muy goloso.
Para grabar en la memoria enológica. Por supuesto para compartir, pero no con mucha gente, que se lo beben.

Nota: Así me pongo cuando la espinosa ministra (click)me habla de la importancia de la calidad del vino, o cuando me dicen que los de las virutas esta controlado.

miércoles, octubre 18, 2006

Marques de Vitoria Crianza 2003



No tenía costumbre de colgar todos los vinos que pruebo pero parece que de esta forma los detractores quedan mas satisfechos. A por ellos.
Uno de los vinos del Grupo Faustino que mas encontramos en el mercado es el Marques de Vitoria.
Cuando lo pruebas te das cuenta por qué. Su facilidad de beber hace que esté presente en todos los rincones del país. Es un vino muy comercial, para lo bueno y para lo malo.
Se elabora en la bodega que tiene Faustino en Oyon, muy cerca de Logroño, pero dentro de la comarca de Rioja Alavesa.
A la vista delata su ligereza, tiene brillo y un color cereza con ribete entre joven y teja.
En nariz destaca la madera nueva y leves matices frutales.
A la boca resulta agradable. Ligero paso, acidez notable y no muy largo. Tostados y algo de fruta. Tanicidad liviana.
Es un vino que mejorara en el tiempo, pero sin dejar que pase mucho pues carece de la estructura adecuada para una larga longevidad.
Un Crianza tipo para compartir con los amigos cualquier día.

Pago de Cirsus 2003




Ayer tuve la oportunidad de probar un vino al que le tenía echado el ojo. En realidad, más al hecho de que Sharon Stone hubiese pernoctado en el Hotel-Bodega del mismo nombre, en Ablitas y la oportunidad que perdí en beberlo con esa grata compañía.
Bueno, la próxima vez será.
Bebí el tinto, y me informaron que la chica también se llevo para los EEUU el blanco Chardonnay. El caso es que se llevo todos los que produce la bodega, por si acaso.
Las variedades que le daban una peculiaridad, para mi algo sorprendente y extraña, eran Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot.
A la vista es un picota casi opaco aunque con el ribete juvenil.
En nariz no me pareció intenso y si que destacaba, pero poco, la cabernet. Noté ciertos matices terrosos muy peculiares y algo de fruta negra.
En boca resulto potente, lo primero que me vino a la cabeza fue contundente. Con un cuerpo medio, una buena acidez y ni rastro de la madera. Equilibrado.
En resumen me pareció un vino con mucho carácter y muy interesante para descubrir sensaciones diferentes.
También tengo que decir que me cayó al estomago como una losa, es un vino para acompañar alimentos suculentos.

Siguen cavando la tumba


Me llega esta noticia por correo electrónico.
No comment!

La Rioja acusa a la Comisión Europea de alentar el uso de virutas de roble en los vinos


Desde el Gobierno de La Rioja se apela al derecho a la información de los consumidores para evitar engaños en el etiquetado, ya que la única indicación del Reglamento es que “deben figurar en la etiqueta el origen de la especie o especies botánicas de roble, la intensidad del tostado (en su caso), las condiciones de conservación y las consignas de seguridad”.Prescripciones que, para el consejero de Agricultura de la Rioja, Javier Erro, son "ambiguas y contradictorias", puesto que en vez de informar "de criado en barrica o fermentado en barrica", sólo existe la obligación de “informar del origen del roble”, cuando se tendría que decir que se producen "con virutas de roble".Erro también califica esta decisión de “economicista”, porque "favorece desproporcionada e injustamente a unos vinos en detrimento de otros", con “planteamientos que en nada van a mejorar el sistema vitivinícola europeo”. Para el consejero, se “atenta” contra el modelo europeo de denominaciones, creando uno paralelo, y se renuncia a ese elemento diferenciador que es la calidad “para los vinos con DO”. Un aspecto que, en su opinión, supondrá una "pérdida de posición competitiva en los mercados internacionales". Asimismo, este Reglamento elaborado por la Comisión Europea induce al empleo de virutas, puesto que "dice que el empleo de trozos de madera es ventajoso desde el punto de vista económico para los productores, y repercutirá en el precio de venta del producto", recuerda Erro. Ante ello, se pregunta "¿qué haces para evitar el agravio económico comparativo?"Reitera que lo que hay que hacer "es promocionar unas características diferenciadoras de elaboración, como hace Rioja, de manera que ilusionemos al consumidor". Todas estas opiniones del Gobierno riojano se remitirán a la comisaria europea, Mariann Fischer, al Gobierno, a la AREV y regiones vitícolas y a la Federación de Consejos Reguladores. Sobre la postura del Ministerio español de Agricultura, al que acusa de no defender los intereses del vitivinícola riojano, Javier Erro señala que la propia Elena Espinosa, durante la presentación de 'Viñedos de España", ya afirmó que se "quería dar salida a los vinos excedentarios y los que tienen dificultades de comercialización". Unas manifestaciones que, a su juicio, que identifican el “modelo del PSOE: dar salida a los vinos de baja consideración”.

Prefiero no comentar nada.

martes, octubre 17, 2006

Memorizando















Fin de semana de remonte y no precisamente en el frontón.
Después de tantos días de vendimia entrar a una bodega es sinónimo de penetrar al fabuloso universo de los aromas. Los racimos recién descargados en la tolva, los granos ya despalillados, los depósitos donde el zumo reposa con sombrero y todo. Otros depósitos donde la fermentación ya es un hecho. La prensa a toda marcha.
Nos damos de “narices” con el afrutado de la uva, el concentrado del mosto, el espectáculo nasal y visual del remontado. Se descubre a que huele durante la fermentación. El tufo, tan peligroso, lo invade todo. Además percibimos olores químicos, a levaduras, a la oruja prensada y casi seca.
Podrías moverte a ciegas por los pasillos y saber en cada momento donde te encuentras.
Creo que es obligatorio zambullirse durante estas fechas en las bodegas para después trasladar a una copa toda nuestra memoria olfativa.
Las fotografías que acompañan al texto corresponden al remontado de uno de los depósitos en una bodega de Laguardia.



Gran Bierzo Reserva 2001


Buen vino de Viñas del Bierzo Sociedad Cooperativa, de León.

Tinto de la variedad Mencía, criado en barrica bordelesa de roble americano y botella.

Esta marca ha recibido varios premios:

Manojo de Oro de las cooperativas de Castilla León.

Manojo de Bronce de las cooperativas de España.

Zarcillo de Plata

Bacchus de Plata 2004

La botella, tipo borgoña, tiene una bonita presentación. Exteriormente viene envuelta en un papel que nos señala su procedencia de Camponaraya. Está enfundada en una malla dorada y de su cuello cuelga una pequeña etiqueta.

En el descorche susto inicial por lo filtrado que se encontraba el corcho, pero falsa alarma.

El vino presenta un color rubí con el ribete teja, capa media-alta.

En nariz no es muy aromático, de intensidad media, predominando los matices balsámicos y minerales. Algo tímido al principio, pronto enseña su carácter.

Leves toques avainillados y restos tenues de una madera bien conjuntada.

La temperatura ayuda a mostrar unas lágrimas consistentes que nos previene de su contenido y cuerpo.

En boca, el ataque es gustoso. Ligeramente alcohólico y con una acidez agradable. El paso en boca lo considero sedoso y amable. Los taninos son finos y todo el conjunto hace que el vino sea recomendable. Tiene cierta largura.

Buen precio, 6.99€ para disfrutar de una zona y variedad de uva bastante desconocida.

lunes, octubre 16, 2006

De chiste


Se comenta que el consumo de vino en hostelería, o mas exactamente en restauración, desciende a pasos de Groucho Marx.
Me dicen que el almacén acumulado no rota. Los clientes siguen acudiendo al restaurante pero prácticamente no consumen vino. ¡Que tristes!
Que los hay tan osados que piden una copa, ya ni se dignan a pedir una botella de 375 ml. o 3/8, tamaño este que se me antoja grande teniendo en cuenta que demandan comercializar botellas de 200 ml. o de 1/5.
Entiendo que con un mágnum de 1.5 litros, de cuanto si no, tenemos suficiente para abastecer una reunión de más de 20 personas. A Jesús en las Bodas de Caná le hubiera bastado con un minimilagro en una botella Nabucodonosor.
A día de hoy todo gira alrededor de la campaña de puntos de la dirección general de tráfico. Los puntos son la causa de todo, incluidos los fenómenos paranormales.
Permitidme respirar ante tal dislate.
En algo hemos mejorado, ya no hay riojitis, ahora hay puntitis.
Hace unos meses en Pamplona no se tomaba vino por la situación laboral crítica que vivía la VW. Wolkswagen para los germánicos.
Después por la inestabilidad política, grave pero no para esa reacción. Yo, al menos, me estoy guardando las mejores botellas para ese caso hipotético. Ahogare mis penas antes de pasar a hechos mayores.
En cambio nadie dijo nada de un aumento incontrolado cuando Osasuna se clasificó para la previa de la Champions ni cuando jugó la temporada anterior la final de la Copa del Rey.
Ni se hizo un acopio extra para los cada vez más masificados sanfermines.
Me suena todo a disculpas y lloros, lo que un comercial llamaría objeciones falsas.
El problema, que no es foral, si no nacional, es el bolsillo de los que tenemos que comprar esas botellas que poco a poco pasan a engrosar el mal llamado excedente.
Todo ha subido a excepción de nuestros menguados sueldos. Las hipotecas aprietan y ahogan, la cesta de la compra es imposible de llenar. Los impuestos, las multas, la gasolina, hasta la bolsa sube, pero nuestro poder adquisitivo cae en barrena.
Hasta los menús subieron aprovechando la llegada del santo moreno.
Esa es la madre del cordero lo demás son patochadas, por que claro que se consume vino y mucho. De hecho casi el 20% más que el año pasado. Pero de vino bueno, de calidad, vino que muchos con buen criterio han decidido tomárselo en su casa.
Recordad la iniciativa riojana ya comentada en el blog.
Es mejor prevenir con medidas inteligentes que llorar aduciendo sandeces.

martes, octubre 10, 2006

La Guarda de Navarra


La Guarda de Navarra distribuye en la Comunidad Foral, y en exclusiva, los vinos de las bodegas:

Bodegas Guzmán Aldazabal de Navaridas:
Pago Guzmán Aldazabal rosado
Pago Guzmán Aldazabal cosecha
Guzmán Aldazabal Autor
Guzmán Aldazabal Graciano
Exaltación

Bodegas San Pedro de Laguardia
Vallobera tinto Cosecha
Vallobera blanco Cosecha
Pago Malarina Semicrianza
Vallobera Crianza
Vallobera Reserva
Vallobera Cazador
Caudalia blanco fermentado en barrica

Bodegas y Viñedos Pujanza de Laguardia
Pujanza
Pujanza Norte

Viñedos de Mancuso. Vino de la Tierra Valdejalón, de Cariñena-Zaragoza
Mancuso monovarietal de garnacha

Estos son algunos establecimientos y vinotecas que confían en la Guarda de Navarra:

Asador Mutiloa en Mutilva Baja
Bar Haway en la calle Navarro Villoslada
Bar Jucar en la Plaza de Yamaguchi
Bar Vinoteca Mahatsa Ardoetxea en Cizur Mayor y Huarte
Bar Restaurante Baserri en la calle San Nicolás
Cellavinarium en Mutilva Baja
Embutidos Arrieta en Zubiri
Restaurante Alhambra en la calle Francisco Bergamín
Restaurante Amóstegui en la calle Pozoblanco
Restaurante Anttonenea en la calle San Antón
Restaurante Aralar en la calle Castillo de Maya (esquina Aralar)
Restaurante Casa Luís en Padre Calatayud
Restaurante Carlucci en Carlos III
Restaurante Don Pablo en Navas de Tolosa
Restaurante El Embrujo en la calle Padre Calatayud
Restaurante El Trujal en la calle San Fermín
Restaurante Enekorri en la calle Tudela
Restaurante Europa en Espoz y Mina
Restaurante Josetxo en la Plaza Príncipe de Viana
Restaurante Rodero en la calle Media Luna
Restaurante Txarrantxena en Sorauren
Restaurante Urdax en Monasterio de Urdax
Sociedad Gastronómica Herrixka en Villava
Vinoteca Casa Chaves en Sancho El fuerte
Vinoteca La carte des Vins en la calle Iturrama
Vinoteca Museo del Vino en Sancho El Fuerte

Y un helipuerto.


Atención. Después de inaugurar la Bodega del Marques del Riscal, si la del titanio coloreado, leo en el Diario de Noticias de Álava que Elciego ha recibido luz verde para la construcción de un helipuerto.
Primero sorpresa por el titular, pues me pregunto para que quieren mis vecinos un helipuerto, y luego casi me descoyunto cuando leo las palabras del concejal: “La idea que nosotros tenemos es que sea un servicio público”.
No me imagino el vino que tenemos que vender en la Rioja Alavesa para que cada uno tenga su propio helicóptero.
Pero por si acaso ya pueden ir pensando en ampliar el proyecto con hangares por que a un riojano alavés no se le pueden buscar las cosquillas.
Si hay que comprar helicópteros los compramos, ¿Qué pasa, que van a venir los turistas volando y nosotros en todoterreno o en utilitario?
En la Rioja Alavesa estamos, o mejor dicho, están todo el año mirando al cielo ahora van a tener trabajo extra.
Van a preocupar mucho más los vuelos rasantes de los antojadizos viajeros para ver los viñedos que las tormentas con granizo. Sobre todo si nos visitan alguno de los helicópteros que ha mandado el Ministerio de Defensa al Líbano.
Aunque mirándolo bien nos puede salir rentable la inversión en infraestructuras. A partir de ahora el agricultor tendrá el carné de piloto. No hay diferencia ni nada en echar sulfato desde el aire, azufrar o cualquier otro tratamiento que antes se daba desde tierra, con el ahorro en tiempo que eso supone.
Buenos días, son las 7.00h a.m. ha amanecido, las condiciones de vuelo son extraordinarias, 14 grados de temperatura y viento débil del NO. Cielos despejados. Feliz vuelo.
Cada cual saldrá de casa como si fuera a pilotar el blue thunder, trueno azul para los que lo recuerdan. Casco impecable, gafas último modelo, chupa de top gun al estilo Tom Cruise, y a impresionar. Compras el pan para almorzar, coges el coche y para el helipuerto.
Atrás quedaran los tiempos de las chirucas, el buzo azul y el chaleco plumífero. La mobilette y el Land Rover darán paso a los Bemeuves y los Porches.
Marcaremos una época y que se vayan preparando los australianos y los americanos.
Para viñas las de la Rioja Alavesa, espectaculares, y cuidadas desde el cielo.

lunes, octubre 09, 2006

Zumos y zumos.


Recordáis el anuncio que decía:
“En el frigorífico de su tienda de alimentación usted puede encontrar zumos como Minute Maid obtenido a partir de zumo de naranja concentrado o zumos como Don Simón exprimido directamente de las naranjas.Zumo exprimido Don Simón directo de las naranjas.”
Pues nada, los dos directamente a la basura. Son agua contaminada de conservantes y colorantes y ¿pulpa?
Muy bien por esa publicidad. Es interesante ver como dos empresas se tiran los trastos diciéndose mutuamente las verdades. Ya esta bien eso de ser políticamente correcto. Si un producto es malo se debe denunciar y a quien no le guste, ajo y agua. Los consumidores estamos hartos de pagar por productos que no merecen la pena. Y estoy dispuesto a trasladar esto al vino.
Uno se cansa de ver catas de vinos, que no hay por donde cogerlos, y en cambio parecen ser la panacea. Color picota con ribete azulado, nariz intensa y aromática, largo y persistente. Goloso, sabroso.
Picas, lo compras, lo pruebas y lo único que persiste es tu ardor de estomago y el dolor del bolsillo.
Si os fijáis no encontrareis nada más que revistas, páginas Web, guías o blogs donde todos los vinos son riquísimos. Me temo que no es verdad, aunque también es cierto que solo se publican los vinos que merecen la pena, sobre todo por no herir al prójimo y por que la cata tiene mucho de personal y de psicológico. Es algo subjetivo pero hay casos que ni abstrayéndote consigues encontrar algún matiz positivo.
Me he desviado del tema inicial de los zumos. Ya me encauzo.
Si esas dos empresas zumiproductoras se dieran un garbeo por las bodegas de la Rioja Alavesa estos días comprenderían, al fin, que es un buen néctar.
Ayer, domingo, estuve en Laguardia y, como no, en época de vendimia es obligada la visita para ver la descarga de la uva, como evolucionan los depósitos, como controlan la fermentación, como remontan, como pega el peligroso tufo, etc.
En Bodegas San Pedro probé los depósitos que en el futuro nos llenarán de gozo al pedir un Caudalia o un Vallobera blanco del 2006. Ambos turbios y concentrados. El primero con una frescura y unos aromas impresionantes mostraba una incipiente fermentación. El segundo mostraba toda la dulzura de un verdadero zumo. Vaya ejemplos para comprender que es un vino aromático.
Luego me trasladé a Bodegas Pujanza. Entre el jaleo de los tractores, la tolva de descarga y la despalilladora, se podía encontrar un rincón para la paz y el disfrute. Entre el acero inoxidable, ajenos a la vendimia, abrimos los grifos de los Pujanzas del 2006.
Densidad, dulzura y sabor que derribarían las estanterías y los cimientos de los hiper.
Si alguien no conoce estas sensaciones tiene a la Patrona de España, la Virgen del Pilar, como aliada para desplazarse a la bodega más cercana y descubrir el milagro.
El milagro de cómo hay personas tan sabias que de ese zumo logran grandes vinos o las hay también tan ineptas que de ese mismo zumo no sacan nada.

jueves, octubre 05, 2006

Somos unos amaderados, osea.


No se que voy a tener que hacer para ablandar el paladar de los navarros mas escépticos. Los hay que deben haber sido termitas en alguna vida anterior y afirman con rotundidad- No me gusta ese vino, no me dice nada- en cuanto se enfrentan a una copa de vino afrutado, equilibrado, con una madera bien integrada.
Basan el me gusta no me gusta en el buqué o bouquet. Así que luego nos empeñamos en beber lo que por aquí nos ofrecen a precios medios bajos y se nos queda una lengua como el estropajo.
Recuerdo la lista de vinos del capitulo anterior y en muchos de ellos prevalecía, dominaba, una astringencia intolerable. Además se percibía claramente que no era debida a unos taninos inmaduros o faltos de pulir si no a una madera joven que producía en la boca un efecto “secante” en algún caso desagradable.
Luego hay quien te dice que le falta evolución. Yo creo que no le falta nada, mas bien le sobran duelas. Y menos mal que aquí no han llegado aún las virutas.
El otro día me decían, acertadamente, que mucha culpa de que por aquí se busque la madera la tienen los riojanos, cuando, remontándonos décadas atrás, inundaban la comunidad foral de Reservas donde la característica fundamental era la presencia dominante de la barrica en su olor y sabor. Y lo continúan haciendo.
Y ahora nos toca bailar con la más fea.
Cuando por todas las denominaciones españolas, incluida la navarra, se tiende al vino elegante, con color, con finura, de cuerpo agradable casi sedoso, de nariz intensa y boca equilibrada, por esta tierra tenemos al consumidor pidiendo lo contrario.
Por tanto o se lo damos, o lo educamos para el consumo de vinos absolutamente distintos a los que esta acostumbrado.
Tarea complicada teniendo en cuenta el carácter tenaz que se exhibe en esta preciosa tierra.
Inmersos ya en plena campaña de recogida de la uva los racimos estarán fermentando en esos modernos depósitos de acero inoxidable y, ahora también, de hormigón.
Estamos a tiempo de salvar la cosecha del 2006. ¡Por favor, menos madera!

miércoles, octubre 04, 2006

El viernes salí de vinos.



El pasado viernes, me reuní junto a cuatro amigos, en la vinoteca de Luismi, La carte des vins en Iturrama 68. El motivo, una prueba selectiva de unos cuantos vinos. Lo menos treinta.

Ahí van:

- Artazuri Rosado 2005, Navarra.
- Guerinda Rosado 2005, Navarra.
- Carratraviesa Rosado 2005, Cigales.
- Javier Asensio Rosado 2005, Navarra.

La cosecha del 2005 ya esta en decadencia, aún así el Cigales se mantiene fresco y vivo. Matices violetas en su color brillante. Amplio en nariz.
El Artazuri, aunque en menor grado, ha aguantado también el paso del año.
Los otros dos, dadas sus condiciones, sin valorar. Uno totalmente encebollado y el otro caído, absolutamente, de color. Una pena.

En tintos:
- Ganuza Rupérez Tinto Joven 2005, Mendavia, Rioja-Navarra.
- Ganuza Rupérez Reserva 2001, Rioja-Navarra.
- Ganuza Rupérez Crianza 2002, Rioja-Navarra.
- Orvalaiz Crianza 2003, Navarra.
- Septentrión Crianza 2002, Orvalaiz, Navarra.
- Guerinda Crianza 2002, Tinto Máximo Abete Bodegas y Vinos, Navarra.
- Lezaun crianza 2002, Ecológico, Navarra.
- Sardasol Reserva 2002. Bodega Virgen Blanca, 50 Aniversario, Lerín, Navarra.
- Alconde Reserva 2001.Bodega Virgen Blanca, Navarra.
- Castillo de Eneriz 2004. Semicrianza. Cabernet y Tempranillo, Navarra.
- Cornas 2002. Vino francés Valle del Ródano. Syrah. Apellation Cornas Controlè.
- Castillo de Eneriz Crianza 2003. Cabernet Sauvignon y Merlot. Navarra.
- Lezaun Reserva 2002. Ecológico. Navarra.
- Flor de Pingus 2003. Ribera del Duero.
- Pago del Vicario Monagós 2004. Syrah 80% y Garnacha 20%.Ciudad Real. Castilla La Mancha. Vino de la Tierra de Castilla.
- Díez Caballero Crianza 2002. Elciego, Rioja Alavesa.
- Bécquer 2004. Vino tinto de Autor. Bodegas Escudero. Pradejón, Rioja.
- Logos I 2001.Bodegas Logos. Navarra.
- Díez Caballero 2001.Vendimia Seleccionada. Elciego, Rioja Alavesa.
- Pago del Vicario 50-50. 2004. Vino de la Tierra de Castilla.
- Atalayas del Golban 2004. San Esteban de Gormaz, Soria, Ribera del Duero. Pertenece al grupo de dominio de Atauta.
- Pago del Vicario Penta 2004. Vino de la Tierra de Castilla.

La Guarda de Navarra comparte los vinos que le gustan.


Por tanto, comparto el Alconde 2001 y los dos de Castillo de Eneriz.
También, con prudencia, el Reserva 2002 de Lezaun, Logos I 2001, Septentrión 2002 y Guerinda crianza 2002.
En general se observa una tendencia a vinos sobremadurados, alcohólicos, con elevada acidez y poco equilibrados. Sería necesario tomarlos mas fresquitos para que pasaran con facilidad. Vinos pesados, en resumen, como se pudo comprobar al finalizar la cata donde la sensación de empalagosidad podía a la de mareo. Agradecimiento especial al uso de escupideras.
Capitulo aparte, por lo negativo, merece el Flor de Pingus. Su relación calidad precio no lo hace aconsejable, salvo a incondicionales de Peter Siseck. Y eso que descorchamos dos, por si las moscas.

Para terminar dos vinos dulces muy bien maridados con quesos untuosos y matequillosos.
Vinos muy sabrosos y aromáticos. Con cuerpo, elegancia y complejidad.
Perfecto para el cierre de una velada enriquecedora. Aunque me los hubiera bebido mas a gusto si no hubiera probado ninguno de los tintos.
A saber:
- Dr.Bürklin-Wolf Wacheeinheimer Rechbächel Auslese 1998. 100% Riesling. Vino dulce alemán con el característico aroma a petróleo. Extraordinario.
- La Robertie. Monbazillac 2002.Vendages de Brumaire Monbazillac Vendanges de Brumaire 2002. Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2004 – médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2004 - noté 9/10 au Guide Bettane et Desseauve 2005 – sélectionné dans la Revue des Vins de France juin 2003 «les meilleurs vins de France millésime 2002» (sobra con ese currículo en francés)

¡Quien da más!




martes, octubre 03, 2006

Paralelismos



Después de varios estudios con ratones, unos investigadores han demostrado que el consumo moderado de vino favorece la capacidad de memoria. Por eso hay personas que no olvidan.
Quien fue, y quiere ser bodeguero, nunca debe ser juez en los concursos importantes de vinos. El resultado siempre es sectario e injusto.
Importar vino siempre es positivo, siempre y cuando sea de calidad. Crear falsas expectativas de mercado solo contribuye a un aumento del excedente. Al final el vino para vinagre y destilados.
Quien no bebe vino no debe pretender que los demás no lo bebamos. Hay otras opciones menos intransigentes.
La cultura del vino es fruto de siglos de historia. Entenderla, practicarla y no borrarla es lo más recomendable en una alianza enológica de civilizaciones.
La prensa especializada en vino no es imparcial. En función de los gastos publicitarios o amiguismos, esparcen opiniones contrapuestas sin ningún tipo de pudor. El monopolio en el vino también es muy negativo.
Todas las denominaciones de origen deben caminar juntas en beneficio del vino. Sin distinciones ni favoritismos. Cualquier paso en dirección contraria produce un efecto dominó, cada cual busca sus beneficios perjudicando al mercado nacional. Cada zona produce vinos de gran calidad para que se beban. Si cada cual consume lo “suyo” se habla de pobreza cultural.
Para terminar. El vino que alcanza grandes cotas de mercado a base de mentiras y engaños tarde o temprano acaba cayendo. Son muchas las bodegas de ascenso meteórico sospechoso que dejaran libre espacio para las otras, mas tenaces y constantes. Sinceras y respetuosas con el mundo del vino.