jueves, junio 28, 2007

Agustí Torelló Mata, sobran las palabras.

Después de probar los vinos de Agustí Torelló Mata ya puedo decir que sé lo que es un cava, un buen cava.
Hasta ahora, y salvo excepciones honrosas, desconocía lo que se puede encontrar dentro de una de esas resistentes botellas que cada año salen de Cataluña, del Penedés, para colmar con sus burbujas la vida de tantos miles de personas.
Me quedo con estas letras que nos dan la bienvenida al entrar a la pagina Web de la bodega: “Por respeto a nuestra tierra y a sus hombres, lo extraordinario no se improvisa. Cada botella es un reto personal”
En la vinoteca de Luismi, hace unas fechas, fuimos testigos de un espectáculo de los que marcan la memoria y el corazón. A mí, hasta la camisa y los pantalones.
Acompañados por el director comercial, Joan Moliner, y atendiendo absortos a sus explicaciones nos embebimos por completo en un mundo desconocido, casi fantástico, que nos rescató de las garras asfixiantes de otras marcas en los lineales de súper e hipermercados.
Como en el vino, donde poner Rioja, La Mancha o Rueda no garantiza el máximo disfrute, en el cava tampoco San Sadurní de Noya es sinónimo de buen hacer.
Pero no vale solo decirlo, hay que demostrarlo, y el otro día quedó patente que, como con las personas, por todas las tierras hay vinos que merecen la pena. Si les dejamos hablar, presentarse y entablar una buena conversación encontraremos amigos para siempre.
Tras un inicio titubeante y mucha paja, que se dice, Joan pretendió explicarnos todo lo que rodea a un buen cava, desde la viña, al degüelle y al paladar. Como os podéis imaginar, en tan breve espacio de tiempo, es casi imposible, pero aplaudo su excelente disposición a enseñar y divulgar sus conocimientos así como los conceptos que aclaró y que me van a servir para distinguir lo que antes solamente basaba en el precio. Ya tengo una referencia de calidad, ¡conozco el bien y el mal!
Empezamos catando tres vinos-base de las variedades que utiliza la bodega para elaborar los cavas y que son la columna vertebral del coupage posterior.
Tres vinos de características diferentes y que bien acoplados se complementan para alcanzar una armonía y un equilibrio que define la filosofía de la bodega y de su creador, Agustí.
Primero uno de Macabeo, variedad que ocupa, dentro de las hectáreas de viña que cultivan, la zona más cercana a la costa, la más litoral. Luego uno de Xarel.lo, plantada en alturas de unos 300 metros en pleno centro del valle del Penedés. Y por último, un vino de Parellada que ocupa la sierra pre-litoral a una altura de 600 metros. Los tres ofrecen una acidez increíble, rica y muy elevada, requisito necesario para aguantar esas largas crianzas y después mantenerla durante su evolución en la botella.
Inolvidable experiencia sensorial y muy didáctica.
Probamos luego varios cavas, oprimidos ya por la ansiedad. Podía haberse ahorrado tanta explicación. ¡Es broma!
Si no recuerdo mal, y la memoria no me falla, aunque espero que Sobrevino me reordene las ideas pues volvimos a coincidir, empezamos con un Brut Reserva, magnifico comienzo, y seguimos con un Brut Nature Gran Reserva, lujo para los sentidos. Luego vino el Kripta, la estrella de la casa. La botella de forma de ánfora imposible de apoyar. Excelente y un autentico referente del cava. Posteriormente un Mágnum Brut Nature Gran Reserva. Impresionante. Cambiamos de tercio cuando se nos presentó un recién llegado, novedad en la bodega, el Bayanus, en botella de 375ml, un Brut Nature Reserva 2004. Asombroso. Terminamos los espumosos con un cava rosado, variedad autóctona Trepat, Brut Reserva Rosat Trepat. Delicioso.
En todos ellos cabe destacar su excelente acidez, frescura, la extraordinaria calidad de sus burbujas, absolutamente integradas en un conjunto armónico, muy equilibrado. La complejidad de sus aromas y matices, fruto de una crianza sabia y bien entendida. Carnosidad y largura en boca. En definitiva cavas elegantes y muy personales.
Como bien nos dejo claro Joan, el secreto de los cavas Torelló Mata es la calidad y el control desde el viñedo, de la uva, de todo el proceso en general y, sobre todo, en el mantenimiento desde hace décadas de la misma cepa de las bacterias que realizan el milagro de convertir el vino en cava.
Para finalizar una sorpresita, el l´Esperit de Agustí Torelló, un aguardiente no apto para ese momento, de estómagos vacíos, a pesar de las macrotortillas de patatas de David.
En resumen una feliz reunión donde nos codeamos con la jet-set de los cavas y donde descubrimos que hay esperanza al otro lado del Imperio de las Grandes Empresas de Cava.
¡Mas que recomendables! Y no solo para los postres, maldita costumbre.

miércoles, junio 27, 2007

Cata de Riesling, para el que pueda.




Como no voy a poder asistir a la espectacular cata de Riesling que organiza Luismix para el próximo jueves 28 de junio a las 19.30h, y que dirigirá magistralmente Miguel Wöhr, le voy a dedicar un post que sirva a la vez de resignación personal y homenaje a esta “bella” e interesante variedad alemana. Y no estoy hablando de Heidi Klum.
Luismix nos propone:
- Una minivertical de tres añadas muy diferentes de Kastanienbusch, 2002, 2003 y 2004. La mejor manera de ver como puede transformarse este magnífico vino en función de las condiciones climáticas de las distintas añadas.
- Catar un sublime sekt o espumoso de Riesling de Diel, el Goldloch 2000.
- De otro productor Heymann-Löwestein de Mosel-Saar-Ruwer, el Uhlen "L" 04, un vino proveniente de una parcela de pizarra gris, junto al Uhlen "R" 04, procedente de pizarras rojas. Comprobando la influencia del suelo en la Riesling.
- Jugar con el azúcar, empezar con un Spätlese de un productor como Kühn para atacar pesos pesados como un aulese GK, cápsula de oro, de Grans-Fassian del año 98 y dos peculiaridades, un vino de hielo, eiswein, del 92 del mismo productor con 154 gramos de azúcar residual, una acidez de 12 y 300 litros de producción. Un vino con 17 años encima, muy joven todavía, pero con la edad suficiente para hacernos una idea de la asombrosa evolución de estos vinos cada vez más escasos. Por último, un TBA, un Trockenbeerenaulese, también GK, de Witmann, solamente 160 litros de un vino con 349 gramos de azúcar residual, eso sí compensada con una acidez de 10, 160 litros para muy pocos afortunados.
Conociendo a Luismix seguro que tiene preparada alguna sorpresa.
Enhorabuena a los bienaventurados de espíritu, y de horario, pues de ellos será el reino de los Riesling.
No comment!

lunes, junio 25, 2007

La bandera es la única protagonista, o debiera serlo.


Hoy vengo de mala uva o de mal vino.
Iré con pies de plomo para que se me entienda y no se confundan churras con merinas, blancos con tintos, o derechas con izquierdas.
Todavía me dura el acaloramiento. Sigo sonrojado, apesadumbrado, molesto. Estoy abochornado, estupefacto, sorprendido, anonadado, aco..., acongojado y desilusionado. Pero sobre todo estoy triste, preocupado y una miaja esperanzado.
Voy a disculpar, solo en parte, al nuevo Síndico pues, sin profundizar en su actitud, aptitud y algún destello ególatra, no se le puede pedir que en una semana sea capaz de asimilar el concepto “Bandera de Laguardia” y ejecutar los movimientos exactos, bien definidos, preestablecidos, acompasados y rítmicos del Revoloteo, siguiendo las preciosas notas de dos dulzainas y un tamboril. Y no digo nada de rezar la Salve o el Credo de rigor.
No hay lugar para la improvisación y bastante tuvo con no lanzar el estandarte de la villa hasta el coro o mal enrollarlo al son de la música. Yo lo hubiera hecho peor, seguro.
El momento es de máxima responsabilidad, vibrante y emocionante, pero no solo para el Regidor Síndico sino para todo el pueblo en general.
Pero el verdadero protagonismo es para nuestra bandera, cosa que nadie parece o quiere entender. Los Síndicos pasan, a veces sin pena ni gloria, cambian según ciclos políticos o por caprichos del destino, en cambio la Bandera de Laguardia permanece año tras año, venga quien venga, gobierne quien gobierne. Así ha venido ocurriendo durante siglos, sin importar colores, partidos o cualquier encasillamiento cerebral.
Lo que no voy a tolerar es que el Revoloteo, se convierta en el corral de la Pacheca.
No me importa que pueda herir sensibilidades. Por esta vez, estoy absolutamente de acuerdo con nuestra alcaldesa, comparto sus palabras, cuando dice que la Tremolación es el acto más solemne de todas las fiestas y que cualquier laguardiense estaría orgulloso de ser designado y distinguido para tal honor.
Lo ocurrido en la Capilla del Pilar la tarde del sábado tardaré tiempo en olvidarlo ya que dentro de mi cabeza todavía resuenan los ecos de quienes aplaudimos, como siempre, y de quienes silbaron y jalearon no se el qué, pues la faena no fue para tal embriaguez. Solo faltó una espontánea que se lanzara, sobre el parquet, ropa intima en mano y se abrazara desmayada, con la bandera postrada como testigo, recordando aquellas corridas de Jesulín.
Algo me tranquiliza, y es que la intensidad y el fervor popular decrecieron, volvieron a su lugar, para la tarde del domingo. Predominaron las caras habituales mientras otros sesteaban o jugaban al mus, regresaron las maneras educadas al interior de la iglesia, los ojos miraban expectantes sin mala intención y algún turista despistado equivoco su lugar. Nada que ver entre el histérico y festivalero show, con aplaudidores en nomina, de la víspera y el comedido acontecimiento, con un inapropiado saludo torero, de la tarde del día 24.
Quiero pensar que la mayoría, inteligente, asume el terrible error cometido antes de ratificar que sea solo obra del hastiado espíritu ante experiencias repetitivas. En San Pedro averiguaré si se han pulido detalles técnicos y de modales.
A Laguardia y a su bandera hay que llevarla en el corazón, no como insignia para la solapa, ni en gorros festivos, bufandas, camisetas, calzoncillos, vueltas ciclistas o cualquier otra forma de publicidad promocional.
El respeto, el amor, la obediencia, la lealtad o su defensa son conceptos algo arcaicos pero necesarios en una sociedad, en un pueblo, que se enorgullece de tener historia y razones para ser ejemplo de muchas cosas menos de conductas frívolas nada respetuosas con las instituciones y las tradiciones.
No quiero terminar sin recordar que un acontecimiento solemne implica un comportamiento digno y unas maneras protocolarias a la altura de las personas y de las circunstancias. Que las instituciones se acerquen al pueblo y que este sea participe de todos los actos no significa que se tengan que perder las formas.
Se puede ser elegante desde la modestia y la humildad, solo hay que proponérselo. Pertenecer a la Corporacion no es una obligación, es otro honor y como tal así debe de ser correspondido. Si a mi me tocara pediría consejo a Emidio Tucci. Lo tengo claro.
Quien nos visita durante nuestras fiestas y tiene la ocasión de conocer la Tremolación de la Bandera, vive apasionadamente y con profundo sentimiento, sin darse cuenta, esta preciosa y arraigada tradición y queda sorprendido de como un pueblo tan pequeño como Laguardia, y a la vez tan grande, es capaz de aunar esfuerzos y disfrutar tanto de sus actos mas formales y religiosos como de los mas bulliciosos en la calle, corriendo vaquillas o bailando junto a peñas y gaiteros.
Si hasta el corazón del forastero tiembla, ¿por qué vamos a cambiar nuestras costumbres? o ¿haber quien es el tonto que se atreve a hacerlo?

viernes, junio 22, 2007

Un Mas Amiel, 6 ans d´age, para el dia del blog#2

Habría que retroceder hasta los orígenes de la civilización, hasta el Big Bang si me apuráis, para entender la razón por la cual me he decidido por esta botella de vino. Lo único claro es que he cumplido las premisas propuestas por Sobrevino. No es Iberoamericano y, solo, cuesta 14.80€. Los demás aspectos influyentes en la decisión los iré descubriendo a medida que vaya conociendo a este Mas Amiel.
Muy bien por Rocco & Wines que intuyó la elección, predestinada, de un garnacha.
Es un vino francés, un vino dulce natural francés (vin doux naturel), de la zona del Languedoc-Rousillon. Para ubicar a quienes como yo, día a día, asimilan nuevos conocimientos, podría hablarles del vértice sureste del país galo, la que linda con los Pirineos Catalanes y el mar Mediterráneo.
La región del Rousillon comprende varias zonas, unas, donde se producen vinos secos y otras, donde el vino dulce natural es el rey.
Aquí encontramos las AOC de Rivesaltes, Banyuls, Banyuls Grands Crus, Muscat de Rivesaltes y Maury.
La Appellation Maury Contrôlèe es la que nos ocupa y nos preocupa en este día.
El terreno, terroir para los franceses, destaca por sus esquistos y pizarras descompuestas y las margas negras.
MA, Mas Amiel 6 ans d´age.
Las variedades con las que se elabora son la Grenache Noir, en un 90%, Maccabeu, en un 5% y Carignan, en otro 5%.
El azúcar residual es de 90 gr/l y el alcohol 16,5%/volumen.
Soporta una crianza tradicional muy particular, ya que durante el primer año permanece al exterior en unas bombonas, como unas garrafas o garrafones, y los cinco siguientes en unas barricas grandes de roble francés. Esta fase confiere al vino una gran potencia aromática y un contenido de azúcar que complementa su amargor y su acidez, equilibrándose.
Es interesante el adjetivo, natural, que sigue a vino dulce, ya que no se añade azúcar. Se interrumpe la fermentación añadiendo alcohol, permitiendo al vino mantener los aromas genuinos de la uva y una mayor proporción de los azucares propios.
A la vista es rojo cereza con evidentes síntomas de vejez. Capa media y un ribete teja, casi naranja. Recuerda al coñac. Lágrimas muy densas.
En nariz se muestra muy aromático, sobresaliendo los higos secos, las pasas y frutos secos. Notas metálicas como de hierro oxidado, saladas. Es especiado. Se nota la dulzura del alcohol. Recuerdos de chocolate o cacao. Algo de toffe. Cerezas al marrasquino, alicoradas. Además de todo esto, conserva una excelente frescura. ¡Muy rico!
La boca nos revela un vino más suave y menos contundente que lo que parecía en nariz. Es untuoso, amplio, largo, goloso sin empalagar. Notas de fruta muy madura y de higos. Especiado. Levemente alcohólico y con un amargor agradable. La acidez elegante y una tanicidad sutil.
Para celebrar la ocasión lo he disfrutado con unas Rocas del Puy, recién hechas en Estella. El chocolate puro y las avellanas enteras tostadas me han prolongado el placer y multiplicado las sensaciones. El chocolate pegado al paladar suaviza el paso del vino y amortigua su llegada al estomago.
La Guarda de Navarra se ha divertido y se alegra de haber conocido este vino. Durante unos días seguiré charlando con él pues tiene muchas cosas que contarme.
Os lo recomiendo y aprovecho el momento para invitaros a todos a las Fiestas de Laguardia que comienzan mañana día 23 de junio y no terminan hasta el 1 de Julio. Si el cuerpo aguanta.
Mas Amiel, como su nombre, evoca dulzura pero también carácter.
¡Compruébalo!

miércoles, junio 20, 2007

Todos contra el vino, de nuevo.



Lo sabía. Ni un mes después de las elecciones y aunque ZP prometió (espera, que me parto, que me desternillo) retirar el proyecto de ley antivino, nuestra ministra sana, la que rezuma lozanía y felicidad por todos los poros de su cuerpo bidimensional (plana, sin volumen), a la que solamente le falta lucirse en bikini en algún anuncio de danone o leche desnatada, para reivindicar mas si cabe su naturismo vigoroso, se ha soltado la mElena y ha vomitado por su dulce boca lo que los aficionados al vino nos temiamos. Al menos yo. Y vale ya, que dice alguna. Y no es la otra, Don Mariano.
A partir del próximo 1 de julio, nada, en semana y media, las bebidas con más de 1,2% de alcohol ya no podrán asociarse a propiedades saludables.
Se apoya en una normativa existente en la CEE (de la que nos guarde Dios muchos años) que entra en vigor en esa fecha.
Lo que me jode, perdón, me molesta, es que se va a salir con la suya. Conocíamos que era terca, orgullosa, cabezona y soberbia, pero no que por vía indirecta iba a hacer realidad uno de sus sueños: Quitarnos el vino, queramos o no.
También me…molesta que para esto si le sirvan las familias. Claro, ¿como viste, eh? Si esto viene avalado por las confederaciones de padres y madres de alumnos, tal vez cuele. Otras familias también les demandan otras cosas y ni pito caso.
Pues no señora ministra, no cuela. Todavía no estamos acostumbrados a agacharnos y que nos den…una patada en el trasero, aunque usted y su gobierno van por el buen camino. El español con tal de no molestarse o incomodarse aguanta estoicamente lo que le echen. Eso si pero que no le toquen el fútbol, ni los toros.
Pues el vino tampoco, no te funde.
Ahora ni una copita de vino al día vamos a poder recomendar. Pues desde estas líneas por garrafones voy a recetarlo, con prescripción facultativa si se tercia.
Pero por favor que no metan al vino dentro del mismo saco, como en esa campaña reciente de: "El alcohol daña tu cuerpo y tu cerebro. El alcohol te destroza por partida doble".
¡Que no, que no es lo mismo! Debemos concienciar a nuestros jóvenes de eso y de mas cosas, pero no se que perra les ha entrado con el vino.
El vino mata.
El vino, bébetelo, bébeselo.
El vino taladra tu cerebro.
El vino es malo, fúmate las hojas de parra.
Es mejor esnifar los restos de su destilación.
El vino solo se puede usar con fines terapéuticos.
El vino no lo bebas, háztelo con él.
A veces pienso que con la Alianza de las Civilizaciones famosa, nuestro presidente siente que molesta a otras culturas o religiones. No lo se. Delirios, tal vez.
Con el paso del tiempo descubriremos la realidad y el por qué de todo este entuerto.
De momento, una copa de vino al día es muy saludable, la semana que viene Dios dirá.
¡Que chorrada!, como si no hubiera mayores problemas en nuestra sociedad.

Fusión en el Aralar de Pamplona.


El lunes pasadas las 20.30h, en el Restaurante Aralar de la capital navarra, en la calle Castillo de Maya 25 (esquina Aralar) se produjo una fusión gastrónomo-eno-musical, absolutamente armónica, que los allí presentes recordarán durante largo tiempo.
Tres acontecimientos en uno, que podríamos valorar por separado perdiendo, de esa forma, su autentica fuerza, su esencia.
Comer unos pinchos, escuchar a un guitarrista y beber unos vinos tintos puede parecer algo insignificante, incluso algo poco apetecible, teniendo en cuenta el calor que estamos pasando y respirando ya la vorágine y las prisas que cada año suponen la llegada de los Sanfermines.
En cambio si los pinchos son de Txelo, el guitarrista, Jorge, es un cubano que irradia son y simpatía, y los vinos tienen la firma de Juan Glaría, el asunto cambia radicalmente. ¡Como para perdérselo!
Empezó Jorge creando un ambiente que nos mantuvo expectantes, amortiguando los murmullos y las breves conversaciones, callándolos por completo con unas notas melosas muy de su tierra.
Primer acto: Juan presenta su Agrero 2005 y Txelo la manita de cerdo deshuesada.
Un vino joven, que permanece un año en depósito de cemento. Bonito color cereza intenso, muy aromático, afrutado, fresco, sabroso y convincente.
Se entendió a las mil maravillas con la gelatina grasa del pincho de manita. Amplificaron mutuamente sus sabores y la acidez tan rica del vino favoreció el paso de tan suculento manjar.
La música favoreció el interés y la concentración sensorial.
Segundo acto: Cuando el Gadol 2005 conoce al Steak Tartare.
Vino con cuatro meses de barrica. Tempranillo, cabernet y merlot. Cereza casi picota, ribete granate. Aromático donde el cabernet dejaba su sello tanto en la nariz como en la estructura del vino. Mas consistente, con un ligero amargor que alargaba su recuerdo.
No presencié el dialogo entre ambos pero me dijeron que se prometieron el sol y la luna.
Mientras, Cuba, estaba cada vez mas cerca.
Tercer acto: La paloma anida en el Jardín de Lúculo 2005.
El vino muy redondito, muy aromático, casi dulce, agradeció la sabrosidad de la pechuga de la paloma, bien presentada y acompañada por alguna hierba aromática.
Largura y amplitud para convencernos a todos.
Acto final: Como los asistentes conocieron a Baco.
Con Jorge improvisando letras y alguna otra canción conocida, hubo quien se animó a acompañarle, salieron de la cocina otros pinchos que pese a no maridar supusieron terminar con el vino y con la reunión.
Resumen: Éxito y homenaje espontáneo a Lucio Licinio Lúculo.

martes, junio 19, 2007

Laguardia estrena alcaldesa.

La Guarda de Navarra analiza la actualidad más rabiosa, sin perder de vista el mundo del vino. Hoy dedico el post a mis conciudadanos. Eso si con humor, con mucho humor, y fina ironía.
¡Despues de una larga crianza, ya llega la demokracia!
Al igual que en Pamplona Yolanda Barcina, en Valencia Rita Barberá, y en Bilbao la Mari Jaia, Laguardia ya tiene alcaldesa. ¡Ya era hora! Tantas paridades (y paridas) nacionales y mi pueblo siempre gobernado por hombres. ¡Que desatino, que bochorno!
El próximo sábado a las 13.00h veremos asomar su cabecita por una de las ventanas de la fachada consistorial y prender la mecha del Chupinazo/Chupinaza.
No hay costumbre de discursos, pero bien asesorada como debe estar, es fácil imaginar eso de: “Laguardiensas/laguardienses, ahora que empiezan las fiestas/fiestos vamos a vivirlas en paz y armonía acogiendo en nuestro seno a todos los vascos/vascas, riojanos/riojanas y españoles/españolas que nos honren con su visita.”
Todos estamos ilusionados con el nuevo proyecto, nace riojano alavés, nace del vino, nace del Capricho del Landaluce, un buen vino, nada franco, que nos ha sorprendido con una evolución muy rápida. Inesperada.
Deseamos que marque el inicio de una época de prosperidad en la comarca.
Doy fe de que va a ser así. Ya se han puesto manos a la obra y antes de atacar temas de segundo nivel como la droga, la delincuencia, la violencia de genero, la inmigración, el turismo o la economía vitivinícola, una de las prioridades es designar en bilingüe, español-euskera, todas las calles de pueblo facilitando su transito por ellas a todos lo turistas madrileños, catalanes, ingleses y franceses que nos visitan a diario.
- Por favor, ¿donde esta la calle Kalea?
- Junto al restaurante Jatetxea.
- Gracias.
La Guarda de Navarra espera que este comentario sea tomado con buen talante por los miembros del nuevo ayuntamiento.
Ardo en deseos de ser invitado por la Corporación Municipal y vivir en primera línea la entrega de ramos y el Revoloteo de “mi” bandera, premiándome la contribución a divulgar y expandir, desinteresadamente, el buen nombre de mi pueblo, Laguardia.
Por qué todavía se sigue llamando Laguardia, ¿o ya no?

jueves, junio 14, 2007

Iberoamérica en cata. Día del Blo#2.


Por si algún despistado llega a este blog y todavía no se ha enterado, hoy os recuerdo que el próximo 22 de junio vamos a celebrar el Día del Blog#2. Iberoamérica en cata.
El amigo Sobrevino es el encargado de organizar y resumir el éxito de la jornada.
Estamos deseando que llegue para poder comprobar los vinos seleccionados por cada cual y por ver el número de personas que se animan a escribir sobre el vino seleccionado.
En esta segunda entrega la condición que deberá cumplir el vino es la siguiente:
Elaborado en un país NO iberoamericano, de un precio máximo de 15 euros/20 dólares.
Adherirse a esta simpática iniciativa nos unirá a todos en torno a un tema y a un mundo apasionante y muy instructivo. En el vino se engloba la historia, el arte, la cultura, la geografía, la política, la economía, la gastronomía, el placer, la salud, las ciencias, …
Quien decida participar deberá enviar el link donde ha publicado su comentario, al correo electrónico:
sobrevino@gmail.com
Y nada más, ahora a elegir un buen vino para disfrutar el momento y compartirlo con todo el mundo.
Como dice un anuncio de TV:”No bebas para olvidar, bebe para disfrutar”

miércoles, junio 13, 2007

ADA Minotauro Blanco 2006



Otro día de calor. Me voy a tomar un blanquico navarro para engañar a la horrible sensación de calor y a la humedad que augura una nueva tormenta.
Procede de las Bodegas ADA situadas en el pueblo de Lerga, en el Valle de Aibar, Merindad de Sangüesa, en Navarra, España.
Aconsejo visitar su página Web y no perderse el video que nos cuenta la historia del Minotauro, Teseo, Ariadna y al final, Dionisos.
Esta elaborado 100% con garnacha blanca, lo que le confiere un carácter de vino peculiar y poco habitual, por estas tierras.
ADA Minotauro Blanco 2006.
A la vista muestra su juventud, presentando un amarillo verdoso con alguna irisación dorada metálica. Brillante y limpio.
En nariz, intensidad media con recuerdos florales y de hierbas aromáticas, frescura cítrica y notas frutales. Es un vino franco.
La boca es muy amable, de paso equilibrado, con una acidez no muy marcada lo que le resta amplitud. Cuerpo medio y largura media.
Goloso y fresco, simpático y con carácter elegante. No es potente pero tiene una finura que le hará ganar adeptos en quienes buscamos vinos diferentes.
La Guarda de Navarra se felicita por haber conocido a esta garnacha blanca. Recomiendo este vino y prometo visitar la bodega.
¡Vaya faena, Teseo! Después de brindarle el Minotauro a Ariadna para ganarte su amor, va y te la pega con Dionisos.
Enchúfate una botella de este ADA blanco y disfruta.
¡Un vino para repetir!

martes, junio 12, 2007

Artazuri 2006.Tinto.




Hombre ya he encontrado a alguien que habla mi idioma garnachiense. Se trata de Pilar García Granero, presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra.
No hablo francés, ni inglés, como ella, pero compartimos, parece, inquietud por la
querida y menospreciada garnacha según la entrevista publicada por Diario de Navarra, la semana pasada.
Asimismo va a apoyar que en la denominación se puedan incluir otras variedades que ahora no se permiten. Ahí también coincidimos pero yo con reservas, pues eso no garantiza que se mejore la calidad del vino.
Tenemos bastantes ejemplos en la comunidad que demuestran que para hacer un buen vino no solo es necesario tener una buena materia prima. No solo hay que parecer un buen bodeguero o enólogo, también hay que serlo.
Hay mucho cazurro entre la población que sigue viendo en la garnacha aquel vino de diario, ordinario mejor dicho, que su familia siempre elaboraba en casa y que consumía por que el otro, el bueno, lo vendían a la cooperativa o lo guardaban para ocasiones especiales.
Ante ese espécimen de la naturaleza no existen argumentos.
-¿Esa botella es de vino de Garnacha?
- Si, y se crían sus uvas en…
- Calla, vade retro Satanás. Ni la abras.
- Pero si es la variedad mas arraigada de Navarra. Si es…
- Me da igual, ranca de aquí que, que… Me traen ahora, majo, uno de Cabernet que es gloria bendita. Y la Merlot, como está la Merlot. ¡Ah! y la Cardone, no esa es otra. La Chardonnay que vinico blanco da y no la Viura de antes.

A todos ellos, por gentileza de Eduardo, su autor, les dedico este post.
Artazuri 2006.
Vino de garnacha 100% elaborado en Bodegas y Viñedos Artazu, en Artazu, Navarra, España.
A la vista es cereza intenso con ribete violeta. Capa media. Brillante.
En nariz rezuma frescura y juventud. Frutal y floral, genuino. Alguien incluso habla de cereza anisada, licor de cerezas o kirsch (no es mi especialidad, pero…). Grosellas y fresas se acompañan de violetas y, me dicen, alguna lila. Hay un fondo mineral que da complejidad pero sobre todo es especiado, muy especiado. Riquísimo. Nuez moscada y clavo, sin ser ningún rastreador avezado.
En boca, nunca olvidando su relación calidad precio, es magnifico. Afrutado y fresco. Taninos nada molestos a pesar de su juventud. Acidez extraordinaria. Bien estructurado. Cuerpo medio y largura.
La Guarda de Navarra recomienda probar esta garnacha que por lo que cuesta, 4€, no hará daño a ningún bolsillo y producirá inolvidables sensaciones. Es un bonito vino, representativo de la Comunidad Foral y de una uva que venga de donde venga siempre resulta agradecida.
¡Esplendido y muy varietal!

lunes, junio 11, 2007

Vallejondo 2004


Tengo muchas fichas de cata atrasadas y ya va siendo hora que alguna vea la luz.
Este vino procede de las Bodegas Iturria Moral S.L. en Quintanilla de Onésimo, Valladolid, España.
Es por tanto un Ribera de Duero, de los de corte moderno para más señas.
Se elabora con uva tempranillo y pasa por una crianza en barrica antes de ser embotellado.
Por mis apuntes deduzco que disfruté con él y quiero compartirlo en este post.
Vallejondo 2004.
A la vista se muestra muy intenso, de un color cereza apicotado con ribete granate. Gran número de lágrimas, y densas. Parece que promete.
En nariz, lo mismo, es potente. Aunque la madera enseguida se destapa, el vino tiene una gran base frutal. Fruta madura, con matices de muy madura. Recuerdos de fruta al marrasquino. Muestra una especial calidez, elevado alcohol, sin molestar. Algo carente de frescura para mi gusto, pero equilibrada con la dulzura. Hay regaliz y de la madera surgen vainillas y torrefactos. Es mineral pero sobre todo balsámico.
En boca mantiene su línea. Es potente pero amable. Tiene cuerpo y estructura. Es sabroso y carnoso. Sigue marcando la fruta con nitidez sustentado en una madera bien acoplada. Taninos en evolución, son nobles. Es largo, si señor.
Acabé las notas con, “un buen vino”, y por eso La Guarda de Navarra recomienda que se pruebe. Por las características se entiende que no es un vino para todos los paladares, ni para tomarse la botella entera, y menos con estos calores, pero si merece la pena darle una oportunidad pues es un vino muy interesante.
¡Bien por los Riberas modernos!





“La transubstanciación del vino de Rioja en vino de la Ribera del Duero”. No os asustéis, es el titulo de la fotografía que adjunto, obra de Nozal en 2002.

viernes, junio 08, 2007

Vino soy y vino seré.



Como sabéis tengo muchos defectos, pero también alguna que otra virtud. Al menos, eso me dicen.
Soy riojano y alavés, por nacimiento y convicciones, sin mediar plan educativo impuesto, ni grupo mediático pseudopúblico, ni presión insoportable alguna.
Soy navarro y pamplonés, por algo llevo media vida muy bien acogido, y por tanto agradecido.
Luego soy algo que no quiero ser y algo que soy, y que puedo, no lo debo reconocer.
Si tengo claro, y tinto, es que parte de mi sangre es vino. Parte de mi cuerpo es vino, excepto la que es agua. Hasta mi cerebro es vino, enoneuronas tengo, ¡que pasa!
Por mis venas no corren litros de alcohol, como en el rey del pollo frito, otrora Ramoncín. Por ellas corren, saltan, gravitan, flotan, nadan y vuelan, enocitos blancos y enóbulos rojos.
No necesito teñirme el pelo. No, no soy calvo, de mi cabeza salen pelos brillantes rubí intenso y alguna mecha de color amarillo pajizo. Cosas de los enogenes.
Salgo a trasegar a menudo. Sufro fermentaciones y maceraciones, sobre todo en verano. He pasado una larga crianza y me voy redondeando. Antes era más ácido que ahora. Me estoy dulcificando, por decirlo de forma fina y educada. Soy apto para La Guarda. Ya de joven prometía y me aconsejaron:
- Búscate una buena barrica francesa, de roble y excelente tostado, y en un par de años no se te resiste ni la Penélope Cruz (lo siento Pe, no conozco otra, eres mi musa como la mayonesa).
-¿Pero si no bebe?
- Pues por eso.
No hace falta pillarse un ciego para darse cuenta de que hice oídos sordos, me enrolé en la coca-cola navy y no vi la luz hasta el siglo XXI.
Ahora disfruto de la vida, descanso a catorce grados y me pongo algo plasta superando los veinte.
Necesito compañía y anhelo periodos de tranquilidad.
Escucho música clásica, lounge, chillout y de cuando en vez, me meto algo de caña para microoxigenarme.
Gozo de buena salud, me mantuve al margen de la EPO (elvinopopeyina), de los chutes de roblina y de las chips.
Desprendo aromas embriagadores, tengo una nariz bonita, boca carnosa y de vista ando bien. Demasiado bien.
Y los días tórridos, de bochorno, como hoy, las moléculas de alcohol se me empiezan a evaporar y suelo decir, escribir y pensar chorradas. Aluvino en colores.
¡Necesito una ducha rápida, envinarme de pies a cabeza y apretar los polifenoles con una sesión de vinoterapia!
A que os adivino el resultado. ¿Tal vez divino?

jueves, junio 07, 2007

Care Chardonnay 2006




Regalo de mi brother para acompañar unas pochas frescas, de La Rioja, con verduras. ¡Enorme espectáculo de luz, color y... sonido!
Vino blanco de Chardonnay de la D.O. Cariñena elaborado por las Bodegas Añadas, en Cariñena, Zaragoza, España.
Alguna de mis fuentes me pasa una húmeda información por debajo de la puerta diciéndome que este vino fue seleccionado entre los integrantes de la Chardonnay du Monde en la localidad de Saint Lager, de Borgoña. ¡Que bien!
La botella tiene un diseño atractivo y vistoso, y el tapón sintético, de amarillo chillón, muestra el mismo dibujo que la etiqueta.
Care Chardonnay 2006.
A la vista muestra un color amarillo pálido con reflejos verdosos. Es brillante y limpio.
En nariz muestra gran intensidad. Enseguida marca la fruta, claramente manzana y recuerdos tropicales. Matices cítricos. Aromas todos muy frescos que nos recuerdan a flores y a la primavera en el campo.
La boca presenta amplitud y largura. Una acidez excelente en un ambiente frutal. El paso es sabroso y fácil.
Algo cansado de los chardonnays con barrica este vino me ha aportado una percepción mas alegre, menos carnosa pero no exenta de cuerpo. Agradable para acompañar cualquier plato y si se sirve a una correcta temperatura se pone la botella boca abajo, sin ningún esfuerzo. ¡Que peligro!
La Guarda de Navarra aconseja probar este vino y cazarlo si se pone a tiro. Desconozco el precio, pero puede rondar los 7.
¡Túmbalo antes de que te tumbe!

Bodega Barranco Oscuro






Ya que por desconocimiento, o por las causas que fueran, no pude disfrutar de los vinos de Barranco Oscuro, al menos les voy a dedicar un post que sirva de reconocimiento a una persona que consigue sacar vino de donde otros no se qué conseguirían.
Se sitúa la bodega en la Sierra de la Contraviesa, en plena Alpujarra granadina, a más de 1200 metros de altura, alcanzándose incluso los 1368 metros. Las vistas de Sierra Nevada y del cercano Mulhacen impresionan y engrandecen el éxito de esta arriesgada apuesta.
Sirva esta precisión, pertenece a los Vinos Singulares de Pagos Andaluces, asociación que agrupa a los “vinos de pago”, vinos de procedencia concreta, de una determinada parcela que son elaborados de manera respetuosa con la naturaleza.
Manuel Valenzuela es el propietario de las 15 hectáreas de viñedo y la mano que logra extraer de la tierra el fruto que dará origen al vino. Elabora 40.000 botellas que tienen su origen en dos pagos, el Cerro Las Monjas y Barranco Oscuro.
Encontramos aquí el viñedo más alto de Europa (hasta 1368 metros) donde se cultiva la viña sin productos químicos, herbicidas ni insecticidas. Los suelos son pobres, abundando esquistos y en menos cantidad pizarras y arcillas, el microclima muy especial, y exigente, debido a la altura y la cercanía al mar.
En la página Web de Barranco Oscuro, interesantísima, encontraréis la historia de la bodega y los pasos que se han ido dando hasta llegar a la actualidad. Compra de un antiguo cortijo, construcción de la bodega y plantación de variedades foráneas junto a las vides de la zona.
Quiero destacar las uvas con las que trabaja Manuel para que os hagáis una idea de lo peculiar de sus vinos y de la bodega.
En los 80 comenzó con un rosado de garnacha, un tinto de Tempranillo, Cabernet y Merlot y un blanco de Vigiriega (variedad poco extendida que se encuentra en Canarias y en Granada).
En los 90 plantó Syrah, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, elaborando un blanco de Sauvignon y dejando la Vigiriega para elaborar un espumoso natural de tipo brut.
Luego se decanto por dos tintos, uno de Tempranillo, Cabernet y Merlot, y otro de Syrah y Pinot Noir, al que añade Garnacha, dejando de hacer el rosado.
Ya en el 2000 se inventa otro vino, un coupage de las mejores variedades de la finca, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Vermentino, Riesling y Albariño. ¡Que curioso, eh!
Y por último un monovarietal de Pinot Noir, que le llama Borgoñón Granate.
He tenido la oportunidad de probar tres de sus vinos el Blancas Nobles, el Borgoñon Granate y el Barranco Oscuro 1368.
El Blancas Nobles es un coupage único de 7 variedades de uva cultivadas de forma natural. Vigiriega y Sauvignon Blanc del Cerro Las Monjas. Riesling, Vermentino, Viognier, Moscatel Morisco y hasta un poco de Albariño experimental. No hace ni 5000 botellas.
El Borgoñon Granate, 2900 botellas, de un vino monovarietal de Pinot Noir. Crianza de 12 meses en barricas borgoñesas nuevas de roble francés (ensamblaje de robles de los bosques Vosges, Limoussine y Central) con 36 y 24 meses de secado.
Barranco Oscuro 1368, coupage de Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. El rendimiento de las cepas, a 1300 metros de altura, ronda los 500-750 gramos. Vinificación de cada variedad por separado. Crianza de 15 meses en barricas borgoñesas (80%) y americanas, la mitad nuevas y la otra mitad de un año.
Por razones sin determinar como pueden ser las características tan peculiares y tan diferentes a las que no estoy acostumbrado, unas malas condiciones de transporte, una evolución prematura o simplemente por mal estado, no he podido disfrutar de estos vinos hechos con tanto amor y mucho esfuerzo. Catados en compañía, todos llegamos a esa conclusión. Me da pena por que es difícil tener acceso a ellos y desperdiciar una ocasión así te deja descolocado.
La Guarda de Navarra necesita una satisfacción. Me merezco un nuevo duelo con esas botellas y no pararé hasta conseguirlo.
Manuel ya conoce lo ocurrido y me ha invitado a acercarme por su cortijo para resarcirme y mostrarme en vivo y en directo todas las bondades de su tierra y de sus vinos. A ello aspiro, y si puedo, no dudaré en visitarle y agradecerle el ejemplo que esta dando a aquellos que con todo a su favor, incluido los elementos, no saben redondear un vino.
¡Que pena de botellas, pero que grandes vinos!

miércoles, junio 06, 2007

Mediodía 2006, rosado de Navarra



Me dijeron que olía a rosas pero yo no las encontré.
En 1999, con la plantación de las primeras viñas, el proyecto de Inurrieta comenzó a tomar forma hasta llegar a nuestros días donde sus vinos, o mejor dicho alguno de sus vinos, son referencia para el paladar de muchos navarros.
La Bodega Inurrieta se sitúa entre Falces y Miranda de Arga, en la D.O. Navarra, en España.
Elaboran este rosado con garnacha y reconozco que aunque lo conocía no lo había disfrutado tanto como en esta ocasión.
Lo acompañamos de un buen queso extremeño de Ibores, embajador de Extremadura, queso puro de cabra que no se si maridó o no con el vino, pero como siempre digo, uno se divierte mas con dos cosas buenas que solo con una, y este vino con la estructura mantecosa del queso y sus matices ácidos y picantes resultó una grata y original experiencia.
Mediodía 2006, rosado de Navarra.
A la vista presenta un atractivo y brillante color rosa frambuesa con reflejos azules y fucsias. Lágrima densa que nos avisa de que nos enfrentamos a un buen vino, a tenor del carácter ligero general de la cosecha 2006.
En nariz es muy aromático, con intensidad y potencia. Es increíblemente afrutado predominando los frutos rojos y las fresas, es floral-dejando las rosas para fechas más señaladas-y hay un leve fondo láctico. Rezuma frescura.
La boca me parece sabrosísima. Es un vino amplio, fresco y muy afrutado. Presenta cuerpo medio y su paso amable deja muestras de untuosidad. Es sápido y nos sorprende con una largura llena de fruta.
La Guarda de Navarra recomienda este vino y aconseja compartirlo con amigos y personas sinceras, por que de falsas esta el mundo lleno. Basta con asomarse a las portadas de los principales periódicos nacionales.
¡Color y aromas auténticos!

lunes, junio 04, 2007

Odorus 2005


Para empezar la semana con aire fresco descorcho un Godello del Bierzo. Son varios los vinos de esta bodega probados y me faltaba este blanco, al que creo que le he dejado algún mes de más. Aún así lo he disfrutado, y por eso lo comparto.
En la etiqueta con letra pequeña aparece la palabra Fructus, antes de Odorus, que es el nombre que lo distingue.
Procede de la D.O. Bierzo, de las Bodegas y Viñedos Agribergidum, conocidas del blog, del pueblo de Pieros, Cacabelos, León, España.
Esta elaborado en un 100% con la variedad godello, autóctona del citado Bierzo y de la comarca gallega vecina de Valdeorras. La uva viene de viñedos antiguos, como reza la contraetiqueta, situados en las laderas de un antiguo campamento celta, que fue romanizado por Castro Bergidum Odorus.
Odorus 2005.
A la vista se muestra como un blanco limpio de color dorado muy pálido con reflejos también dorados, sinónimo de evolución. No tiene mucho brillo.
En nariz es aromático, pero no varietal. La manzana reineta y la pera, características, dejan paso a frutas como albaricoques, melocotones y pomelo. También tenues apuntes tropicales. Presenta una frescura cítrica y algún recuerdo floral y mineral.
La boca es muy agradable, paso fácil, fresco y sedoso. El tiempo le ha dado untuosidad y mantiene la amplitud. Largura justa.
La Guarda de Navarra recomienda este vino y esta variedad, aunque aconseja tomarlo en su primer año. Para mi gusto, y por lo que recuerdo, prefiero la franqueza de la juventud y la frescura, aunque entiendo que en otros vinos la evolución mejora los aromas y el tacto, en este no lo he visto muy claro.
¡Viva la Godello!

viernes, junio 01, 2007

Iberoamérica en cata. Por tí Graciano 2004

Por fin ha llegado la fecha mas esperada. El día del blog #1.
¡Va por ti! ¡Va por vosotros!
La botella que he seleccionado para la ocasión se elabora, exclusivamente, con Graciano. Variedad no muy extendida en nuestros días y poco a poco mejor entendida. Todavía hay quien piensa que el vino que nace de ella, además de tener sus aromas característicos y peculiares, se oxida con facilidad. Ejemplos, varios, hay de que eso ya no es cierto.
Procede de la D.O.C. Rioja, de las Bodegas Martínez Laorden situadas en el pueblo riojano de Cenicero, España. Esta bodega tiene el honor de ser la primera bioclimática en construirse en la Comunidad Europea.
Es un vino de los que se conocen como genéricos, es decir pasa un tiempo en barrica, aproximadamente 12 meses en roble francés, pero no se le puede considerar Crianza, por lo que en la parte posterior de la botella viene con contraetiqueta de Cosecha 2004.
Un 14% de volumen de alcohol aparece junto a los 75cl. de capacidad.
Esta embotellado en la propiedad.
El viñedo, de mas de veinte años, se sitúa sobre suelos arcillo ferrosos.
La temperatura de cata oscila entre los 15 y los 17 grados centígrados.
El precio de la botella, en una tienda especializada, es de 10€.
Por tí 2004 Graciano.
Antes de escribir mis notas de cata quiero comentar algo importante. Este vino sin una oxigenación adecuada no tiene nada que ver. De lo experimentado después del descorche, a las sensaciones producidas después de dos horas, media un abismo. Parece como si el oxigeno hubiera sido el elemento cohesionador de su estructura y potenciador de los aromas.
¡Como cambia, mamma mía! De un vino liviano y descarnado surge uno goloso, sabroso y equilibrado. Elegante.
A la vista nos muestra un color cereza oscuro, no muy intenso, con ribete granate y reflejos casi violetas. Capa media. Lagrima densa que no tinta la copa. Limpio y brillante.
Nariz muy aromática. A la frescura inicial le siguen unos aromas a fruta madura, frutos rojos y negros. Endrinas o pacharanes. La madera aparece sin molestar, tostados, madera fina, de cedro. Apuntes balsámicos, betún, sobre un fondo mineral. Recuerdos a incienso, especias, colonia fresca y notas saladas como a hierro oxidado. Muy franco y sugestivo. Calido y, a la vez, fresco.
En boca me termina por seducir. Ataque dulce. Paso amable, sedoso, llenando de sabor y frescura todos los espacios. Es amplio, sápido, sabroso y largo. Presenta cuerpo medio, una acidez deliciosa, algo elevada, típica de la zona, y unos taninos pulidos. El postgusto es afrutado, balsámico y mineral. Armonía en el conjunto. Alcohol y acidez en perfecto equilibrio. Varietal y persistente.
La Guarda de Navarra recomienda este graciano y aprovecha este espacio para impulsar su plantación y consumo. Me sirvo del texto que se puede leer en la botella:”…El esfuerzo de cultivarla y elaborarla merece la pena, ¡Va por ti!”
¡Va por vosotros!