Louro do Bolo 2007

Tengo tres minutos para escribir esta nota de cata. Al ataquerrrrr!
Louro do Bolo 2007.
Bajo mi humilde opinión tres características resumen este gran vino, ejemplo de lo que debe ser un vino extraordinario: Intensidad aromática, franqueza y equilibrio en boca.
Ni voy a hablar de Rafa Palacios, ni de Valdeorras, ni de la variedad godello. Poco importa si este Louro va, poco a poco, abandonando los vertiginosos bancales o si el roble normando aporta lo que debe aportar.
Tras un día complicado este vino me ha devuelto la vida y me ha confirmado que hay productores, suelos, variedades y zonas que merece la pena conocer.
A la vista el color amarillo verdoso y sus reflejos irisados hacen despertar la curiosidad de la no habitualidad.
De nariz intensa, franca y perfumada. Especiado, frutal, floral y mineral. Lo tiene todo. Notas de albaricoque y melocotón. Recuerdos a flores especiadas, punzantes como el jazmín y de otras especies intensas que embriagan iglesias y floristerías. Fondo de tiza en una ambiente fresco y dulce al mismo tiempo.
Boca para enmarcar. Amable, carnoso, aterciopelado y muy, muy equilibrado. Intenso, especiado, expresivo.
La Guarda de Navarra, me temo, acaba de decidir guardarse las pocas cajas que le quedan. Vino para compartir…con uno mismo.
¡De lo mejorcito de este año que va terminando! Interesante evolución en botella.

Ferratus 2005

A veces pierdo el sentío con algún vino.
He aquí el resultado:

Amanecer luminoso
De ilusión contenida.
Energía para la vida
En un paladar sabroso.
Fragante equilibrio, complejidad.
Tempranillo, elegante variedad.
Notas de amor pasional.
Carnosos besos, terciopelo natural.

La Guarda de Navarra recomienda este Ferratus 2005, no hay mejor ribera.
¡Probadlo y veréis!

¡Somos riojano alaveses! Alto y claro.

Acabo de leer una nueva entrega de la revista Berberana que mensualmente llega a mi domicilio en Pamplona.
Como siempre toda la ilusión y la emoción de leer noticias de mi tierra como nexo de unión con mis raíces se tornan tristeza en cuanto abro la primera página.
A una legua se ve el sentido y la orientación de la publicación.
Gracias a las imágenes uno se mantiene al día de la chavalería de nuestro territorio histórico y reconoce a quienes ahora no se mueven ni a tiros para salir siempre en las fotografías: representantes del estado vasco y, mayoritariamente, de los ayuntamientos de un partido político.
Se habla mucho de Rioja Alavesa pero sin convicción. Parece como si debiésemos algo a alguien, como si nos diera vergüenza ser parte principal de un todo o un todo independiente de algo.
Siento lastima e indefensión cuando leo artículos que intentan justificar lo injustificable.
Tengo la sensación de que cuando diseñan la publicación carecen de independencia y eso me preocupa.
Y sobre todo me irrita que proyectemos una falsa imagen de nosotros mismos.
Berberana, salvo error, omisión o engaño, tiene que ser nuestra revista, la de todos los riojano alaveses. El vehiculo cultural de una tierra, no de la vecina. La que fomente el amor y el conocimiento de nuestra historia, vista del lado que se quiera pero nuestra historia, sin cuentos. La que respete y busque nuestros verdaderos orígenes, por que los tenemos, aunque este mal decirlo o no se subvencione.
Para los vascos somos riojanos y para los riojanos somos alaveses, pues que se jodan ambos por que somos riojanos y alaveses. He dicho.
Espero comentarios y alguno anónimo, imagino.
¡Viva la Rioja Alavesa y sus vinos, por supuesto!
Adjunto un link de una noticia que resume el post. Diario El Mundo.

Enos crianza 2005, de Gonzalo Celayeta

Gracias a la esplendida bondad de su creador, Gonzalo Celayeta, he tenido la oportunidad de probar un vino de Navarra que debe estar orgulloso de pertenecer a la D.O. foral. Y no cuesta entre uno y dos euros que parece ser el precio que se debe pagar por la mayoría de crianzas y reservas de la comunidad. ¡Que insolencia!
¡Ya llegará el Comité de Cata del Consejo Regulador y pondrá a cada uno en su sitio! Aunque permitidme que dude dada la actual coyuntura y la difícil situación que afecta a todo el sector a nivel nacional.
Decía que he tenido acceso a un crianza con carácter y absolutamente fiel a la personalidad de quien lo elabora.
Después de doce meses de barrica, las uvas de tempranillo, garnacha, merlot y cabernet sauvignon se expresan en este Enos corazón crianza.
Se elabora en Olite, capital del vino, y se embotella en Beire.
Enos 2005, de Gonzalo Celayeta.
En vista muestra el color intenso de una cereza madura, ribete amoratado. Lágrima densa. Vivo, limpio y brillante. Buena capa.
Nariz absolutamente frutal, donde arándanos, ciruelas y moras amortiguan el fondo de regaliz y las notas minerales, ferrosas. Recuerdos a incienso y tenues ahumados. Gran frescura e intensidad.
La boca es alegre y vibrante. Glicérico en su tacto, de amplio recorrido y largura. Sabroso y equilibrado. Taninos puliéndose. La botella serenará sus bríos.
La Guarda de Navarra recomienda paciencia hasta su puesta de largo. Interesante y expresivo.
Un tinto navarro, ¿y por que no?

III Salón del Vino de Pamplona en Cella Vinarium

El sábado Vinarium volvió a ser una fiesta.
Cientos de aficionados disfrutaron de las treinta y cinco bodegas llegadas de varios puntos de España.
Jóvenes apasionados por el vino, jóvenes de ambos sexos, que durante todo el día motivaron a las bodegas con sus ansias de probar y conocer.
De alguna manera son el futuro del vino y Vinarium, me cuentan, los va a cuidar como su más preciado tesoro. Ni lo dudéis mientras permanezca en pie.
Luego, como siempre y como viene siendo habitual, se echo en falta a los mismos. Ya se sabe, con certeza, que Cella Vinarium no es la vinoteca del consejo regulador. Se entiende que los divos, divas, expertos, divinos del vino, instituciones, representantes de colectivos que algo tengan que ver con el vino y demás prole deben descansar el fin de semana, pero también es una gran oportunidad de apoyar con su presencia el buen hacer y el tesón de las bodegas navarras que participaron en el evento, quienes por cierto también, quizás, hubiesen preferido acompañar a sus familias y aparcar el trabajo unas cuantas horas.
No importa, el próximo año se celebrará el IV Salón del Vino de Pamplona y podrán resarcir su desidia y falta de interés.
Tal vez desconocían que el acto iba a ser cubierto por algún canal de TV local y que publicaciones forales les inmortalizarían per sécula seculorum. Lo dicho, tendrán otra oportunidad el año que viene.
Hecho el inciso es de destacar la presencia de bodegas navarras relativamente jóvenes y de producciones que permiten aplicar mimo y cariño en las vinificaciones: Viña Anitz, Ozalder, Valdelares, Urabain, Azul y Garanza, Viñedos y Crianzas R. Reverte y Tandem, entre otras.
De La Rioja: Viñedos Fin de Siglo, Vallobera, Sierra de Cantabria y Marqués de Cáceres.
De Albacete: Santa Margarita.
Ribera del Duero: Pérez Pascuas – Viña Pedrosa.
Cigales: Hiriart.
Priorato y Montsant: Clos Figueras y Laurona.
Cavas Nadal y Parató.
Somontano: Viñas del Vero.
Jerez: Bodegas Emilio Hidalgo.
Cariñena: Bodegas Añadas – Care.
Más de Navarra: Marco Real, Camilo Castilla, Castillo de Monjardín, Irache, Grupo Domecq, Marqués de Montecierzo. Fernández Arcaya, Nekeas, Valcarlos, Palacio de Sada, Alzania, Pagos de Araiz, Inurrieta, Albret y Príncipe de Viana.
Y por último de Francia llegaron dos borgoñas, blanco y tinto de Saint Romain, Alain Grass, que mostró DeVini.
Como podéis imaginar el ambiente fue fantástico, los vinos magníficos para cada paladar, las bodegas generosas en tragos y explicaciones, la organización inmaculada y el día inolvidable.
¡Quien estuvo os lo puede contar!

Terran de Vallobera 2006

Hagamos una parada en la rutina diaria y disfrutemos de una de las sorpresas más agradables que he encontrado en los últimos días.
Javi San Pedro Ortega se aprovecha de la bondad, y de la sabiduría paterna, para lograr a sus veinte años este vino con un carácter y una expresividad extraordinaria.
Cuenta con la gran ventaja de una excelente selección de las uvas y la utilización de los mejores elementos en su elaboración, pero son muchos los que ni así son capaces de destacar en el panorama enológico nacional.
Javi, para mi, ya destaca y despunta con este Terran que desde la etiqueta obliga a prestar una atención especial.
Nace de las Bodegas Vallobera, en Laguardia, Rioja Alavesa, España.
Se elabora, dicen, con Tempranillo cien por cien y permanece en barrica de roble francés durante más de catorce meses. El 2005 se combinó también con americano.
Terran de Vallobera 2006.
A la vista, y con la mariquita todavía golpeando el hipotálamo, se muestra con un precioso e intenso color cereza y un ribete entre aframbuesado y violeta. Matices ambos de su juventud. Atractivo, con lágrima densa.
Nariz con mayúscula intensidad y franqueza, donde los aromas frescos y frutales matizan el perfecto ensamblaje con la madera.
Yogurt de fresa, caramelo de cubalibre, frutos secos como el almendruco, deliciosos torrefactos sobre un fondo mineral. Armonía interior.
Muy elegante en boca. Sabroso con una largura reseñable. No avasalla sino todo lo contrario, permite beber y se deja beber.
Fresco, bien estructurado, carnoso y con un ligero amargor final se encuentra en el inicio de su vida y se acabará apaciguando en botella.
La Guarda de Navarra quiere recalcar la elegancia y la finura del Terran tanto en boca como en nariz. Se aleja, por su modernidad, de potencia y concentración a pesar de su aspecto.
¡Las apariencias engañan!