jueves, noviembre 30, 2006

Ayer sumiller, ¿y hoy?


Ya han llegado las noticias que tanto esperaba.
Después de capturar a la dama negra y de varias escaramuzas más, nuestros sumilleres han mejorado los resultados del año pasado.
Tres mosqueteros del Reyno de Navarra, Ángel Enciso del Mutiloa, Juan Carlos Lezaun del Kixkia y Eduardo Zubillaga del Baserri, acudirán a la final de Madrid para intentar conseguir la Nariz de Oro tan apreciada entre los profesionales dedicados a esta mal entendida labor.
Explico lo de mal entendida.
El trabajo de sumiller no se valora como se debiera desde los negocios de hostelería. Y no hablo desde el punto de vista económico, solamente.
Aún se piensa por aquí que sumiller es el encargado de ofrecer la carta de vinos y descorchar la botella. También se piensa que uno es sumiller en cuanto hace el curso de iniciación que ofrece la Asociación de Empresarios de Hostelería Navarra.
Es bastante más complejo que todo eso.
Se necesita dedicación, libertad de movimientos para la gestión y rotación de la bodega y sobre todo se necesita un amplio conocimiento del mundo del vino, buen olfato, buen gusto y muy buena memoria.
Un sumiller debe estar al día de las bodegas, de los vinos, de cómo maridar y redondear una exquisita comida.
No sirve soltar una parrafada memorizada de la bodega en cuestión mientras se descorcha la botella solicitada y luego ponerse a servir platos como cualquier camarero.
No se reduce a rellenar una y otra vez la copa de los comensales, teniendo en cuenta lo que crispa esa actuación.
Ser sumiller es otra cosa. Los hay muy buenos a nivel nacional e internacional y estoy seguro que no han llegado ahí en dos días, ni en dos años.
Es como ser cocinero. Nadie se llama así por freír huevos y patatas o hacer pasta con tomate.
Y además de todo lo dicho hay que ser humilde y tener buena psicología con los clientes, ingredientes importantísimos, sin los cuales un sumiller no podría considerarse como tal.
Por lo tanto cuidemos y protejamos a quienes, casi siempre de manera autodidacta, optan por desempeñar esta función.
Defendamos al buen sommelier.


(La rana sommelier es obra de Will Bullas)

martes, noviembre 28, 2006

Por narices, a Vitoria.


En estos momentos catorce sumilleres navarros, si no ha habido bajas de última hora, se baten a duelo en Vitoria con su nariz como único arma. Una dama negra en forma de copa es su enemigo virtual y la victoria sobre su ego el principal objetivo. Alguna emboscada les espera. El pasado año Le Cognac, a modo de Conde de Rochefort, se las hizo pasar canutas, dejándoles las pituitarias preparadas para flambear.
Se esta celebrando una de las semifinales de la Nariz de Oro. Si, la que el año pasado se celebró en Pamplona y que Luís Magaña, bodeguero navarro y editor de Vino+Gastronomía, con buen criterio y viendo la multitudinaria acogida recibida por la crítica y el publico pamplonés, decidió buscarle otra ubicación. Como dijo Michel, el compi de Butragueño, después de marcar ante el potente equipo coreano en otro mundial para olvidar:”Nos lo merecemos”.
Mañana sabremos los resultados del combate y todos deseamos que sean mejores que los últimos, donde solo Araceli Sotes, representando al Baserri, logró clasificarse para la final de Madrid.
Si Navarra aspira a los mejores vinos también debe aspirar a las mejores narices, por tanto estaremos expectantes a las noticias que vengan de la capital alavesa.

viernes, noviembre 24, 2006

Una cata sobre el tejado de zinc



Como en la película ha habido de todo, crisis aromáticas, engaños, moribundos, alcohólicos, promesas, segundas oportunidades, ambición e hipocresía.
Pero, como casi siempre en Planet Hollywood, el final ha sido apoteósico y muy feliz, casi para llorar de emoción.

Quinto Real tinto joven 2005. Navarra
Guinda intenso con ribete juvenil. Capa media baja.
Nariz de poca intensidad, aunque mejora algo con el tiempo. Notas frutales y algo floral.
Boca muy ligera, al igual que la nariz. Tiene buena acidez pero no aporta nada al conjunto.


Quinto Real 2004. Navarra.
Cereza intenso con ribete granate. Capa media.
Nariz no muy intensa. Aparecen aromas herbáceos y de fruta roja. Se nota la madera.
En boca cierto amargor y una “barrica” peculiar. Baja acidez y una astringencia extraña a mitad de lengua. Poco persistente.

Tamaral 2005 Roble. Ribera del Duero.
Cereza picota con ribete teja pero manteniendo reflejos azulados. Capa media.
Nariz de intensidad media-alta. Sorpresa absoluta al encontrar aromas tropicales en un tinto. Papaya, mango o incluso piña a la plancha, me apuntan. También vegetales y florales.
Boca sin historia. Acidez correcta, ligero amargor y muy cortito.
Un vino extraño si atendemos a su procedencia.

Tamaral crianza 2003. Ribera del Duero.
Cereza ligero con ribete atejado. Capa baja.
Nariz curiosa de intensidad media donde encontramos mantequilla, ahumados (panceta) y vainilla.
Boca de asador, solo brasas y ahumados. Exceso de barrica. Acidez y taninos equilibrados pero la madera supera al vino.

Anitz Cepas Viejas 2003. Navarra.
Vista algo anormal. Muy evolucionado para la añada, capa baja. Cereza con débil intensidad.
Nariz de media intensidad y atípica. Matices de manzanilla (infusiones) y caramelos de cubalibre. Poca intensidad.
En boca no nos parece agradable.
Muy ligero en líneas generales, ni cuerpo, ni potencial, ni nada.
¿Será así o nos remitimos a una segunda cata? No creo que Bodegas Iturdaki, pueda hacer este tipo de vinos.

Quinta do Vallado 2003. Douro d.o.c.
Tinta Barroca, Tinta Roriz(mi querida tempranillo) Touriga Nacional, Touriga Franca y Souzao.
Cereza picota con ribete juvenil. Capa media alta. Intensidad cromática.
Bonito en nariz, muy atractivo. Encontramos cueros, betún, fondos minerales, de pizarra y vegetales, fruta madura y balsámicos.
En boca afrutado, balsámicos bonitos, correcta acidez, taninos amables y persistente.
Sabroso, goloso y “mullido en boca”, en honor al anfitrión.
Vino para recomendar.

Ovidio García Esencia crianza 2003. Cigales.
Picota con ribete granate. Capa media y brillante.
En nariz vuelve a recordarme a la morcilla, como su hermano de la Colección Privada. Puede ser por lo especiado, pero no de canela sino nuez moscada y pimentón. Cera de vela eclesial.
Buena intensidad y madera algo exagerada.
Dulzor, buena fruta, acidez alta, cuerpo medio, astringencia de tanino fino y largura.
Ligero en boca, correcto, de paso fácil pero mejoraría con barricas de tostado distinto. Es mi opinión, que nadie se altere.
Considero que tanto el Esencia como el Colección Privada han sido una experiencia positiva para haber sido mi primer contacto con el tinto de Cigales.

Selección Merlot Marques de Montecierzo 2003. Navarra.
Cereza intenso con ribete teja. Capa media.
En nariz muy metálico, lata de sardinas. Destaca un aroma que recuerda a un Pedro Ximenez, frutas pasas. Parece sobremaduración. Aparecen tostados, torrefactos y un poquito de vainilla. En general sobresalen aromas a evolucionado.
En boca es curioso y se comporta diferente, a la vez dulzor y acidez. Es persistente, de cuerpo medio y amplio.
Vino de Castejón de una bodega que viendo sus instalaciones merece una visita.
Opino que necesita otro intento, espero y deseo que nuestras vidas vuelvan a cruzarse.

Viña El Pisón 1994. Rioja de Laguardia.
Se avisa antes de la cata que el vino no ha sido conservado en las mejores condiciones, aún así demuestra que fue un fornido guerrero por lo bien que ha aguantado las mortales heridas.
A la vista muy evolucionado con restos de materias sedimentadas que deberían estar formando parte de su armadura. Color ladrillo oscuro dejando constancia de su antigua capa.
Nariz intensa. Sotobosque, madera elegante, buenos lácticos, guindas al licor, especias varias, balsámicos, maderas de cedro y tabaco. Algo de aceituna y manzanilla.
Boca agradable después de todo, fruta madura, acidez típica de un reserva riojano, taninos redondeados y largura. Cuerpo medio.
Se ha comportado como un caballero a pesar de los pesares.
Ahora que no nos oye nadie, lo venden por ahí, bien cuidado, a casi 200€.

Grand Vin de Leoville 2001 du Marquis de las Cases.
65% cabernet sauvignon, 19% merlot, 13% cabernet franc y 3% de petit verdot.
El toque de calidad para ir a casa satisfecho por lo aprendido durante este día. Un 9 de la guía Bettane.
Color cereza intenso evolucionando a tejas en su ribete. Capa media alta.
Nariz muy elegante y equilibrada. Madera finísima. Nota muy afrancesada del cabernet sauvignon, sin molestar, ni tirar para atrás, como debe ser. Es un vino con fondo mineral, con fruta, madera de cedro, tabaco y sotobosque (ya lo voy cogiendo Luismi)
En boca elegante y aterciopelado. Sedoso y muy equilibrado a pesar de lo prematuro del descorche. Taninos nobles y una acidez modélica. Persistente.
Un vino de gran calidad, elegante, complejo y típico del país vecino.
¿Como harán para alcanzar esa armonía de sensaciones?

jueves, noviembre 23, 2006

Be water, my friend! It`s better to be wine




Como dice Bruce Lee en el anuncio del BMW X3 (pincha aquí), “Be water, my friend”. No te adaptes a la carretera, se la carretera.
Ni cala Mariano, no hagáis caso, de ser algo hay que ser vino, “Be wine, my friend”.
Ya publiqué una vez en el blog la frase siguiente del poeta granadino y voy a volver a hacerlo.
"Me gustaría ser todo de vino y beberme yo mismo"
Por supuesto cualquier parecido entre Federico García Lorca y este americano-chino es pura coincidencia.
Bruce Lee, perfeccionista y filosofo, vivió en permanente búsqueda de la verdad pero no la encontró. Murió joven y dejo un legado importante a sus seguidores abriendo a todo el mundo las artes marciales chinas y el Kung Fú.
“Empty your mind, be formless, shapeless - like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water my friend”
“Vacía tu mente, libérate de las formas-como el agua. Pon agua en una botella y será la botella. Pon agua en una tetera y será la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Se agua amigo”
Lastima que Lee ya no se encuentre entre nosotros, seguro que con toda la calidad que se puede encontrar en el vino actual hubiera conseguido sus objetivos.
Veamos si os suena esto.
Bruce Lee basaba su lucha en la espontaneidad. No seguía patrones fijos, adaptaba las artes marciales a cada persona, a las características personales y a las habilidades de cada uno. Cada combate era distinto y modificaba su técnica y golpes en función del oponente y según como variaran las situaciones. No se ajustaba a corsés rígidos.
Efectivamente, recuerda el mundo del vino, intentando desatarse de las ataduras que llevan a producir vinos clónicos y aburridos.
Eso es lo interesante, que cada bodega haga sus vinos y cree su filosofía, luego el mercado decidirá si sigue la línea correcta o debe inaugurar una empresa vinagrera.
Cada añada será un combate distinto, cada bodega un oponente y cada uva un golpe diferente.
Si todo el mundo utiliza los mismos mimbres siempre encontraremos los mismos cestos. Probado uno probados todos. La muerte del vino.
Pon vino en una botella y será vino. Pon vino en una tetera y seguirá siendo vino. Se vino amigo.




(la imagen es de la Cascada del Vino, no del agua, Parque Yacambu, Dinira, Venezuela)




Ovidio García Colección Privada 2001


El otro día negociando me presentaron una botella que no tuve mas remedio que llevar a mi casa para dar cuenta de ella.
De Cigales conozco sus sublimes rosados pero hasta ahora no había tenido la oportunidad de probar un tinto de esa tierra vallisoletana.
Procedente de esta denominación de origen y, exactamente, del pueblo del mismo nombre, Cigales, la Bodega Ovidio García lleva haciendo sus vinos desde 1999.
El vino en cuestión es un Ovidio García Colección Privada 2001.
Su etiqueta es curiosa, blanca y negra, donde resalta una flor de pétalos verdes.
Es un monovarietal de tempranillo.
A la vista y después de desechar las dos primeras copas por la fina capa de grasa que cubría la superficie, aparece un vino con brillo, color cereza de capa media alta que conserva en el ribete unos tonos avioletados.
En nariz presenta intensidad, sin excesos, donde al principio destaca una aroma a morcilla, embutido, tal vez por lo especiado, con recuerdos de pimienta y sobre todo nuez moscada. Fruta roja, tostados y cacaos.
En boca, mas de lo mismo, bien ensamblado con una madera fina. Se puede destacar un puntito de acidez y algo astringente a pesar de la añada. Paso suave y persistencia media.
En resumen es un vino atractivo en nariz y agradable en boca. Una buena incursión en una denominación desconocida a un buen precio, pues no llega a los 7€.
Y como dijo Luís, parodiando a Julio Iglesias:”Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo un Ovidio.”

miércoles, noviembre 22, 2006

¡Que bonito es vivir!


Este artículo va dedicado a las personas que visitan este blog desde lugares fuera de nuestras fronteras. Por citar alguno, Perú, México, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, Taiwán, Singapur, Noruega, Israel, Italia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos de América, Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, Guatemala, Australia, Tailandia, El Salvador, Canadá, Bulgaria, Irlanda, Colombia, Polonia, India, Japón, Honduras, Republica Dominicana, Dinamarca, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Filipinas, Holanda, Hungría, Nueva Zelanda, Nicaragua, Finlandia, Paraguay, Puerto rico o Bahrein.
A todos nos une lo mismo, el vino y/o Laguardia. Si desde estas líneas puedo ayudar a alguien, en la medida de mis posibilidades, a conocer o descubrir algo sobre el mundo del vino o sobre mi pueblo de origen, o mi provincia de residencia, entonces quedaré satisfecho con el trabajo realizado.
Yo he descubierto que visitar blogs es una práctica recomendable y agradecida. La mayoría están escritos con el corazón, sin presiones y, salvo excepciones y ovejas negras que hay en todos sitios, nacidos para COMPARTIR.
Cada cual comenta sus vivencias, sus conocimientos, sus pensamientos, sus hobbies o lo que piensen que puede beneficiar a los demás.
Se abren canales de información entre personas que viven lejos unas de otras o que aún viviendo en la misma ciudad no tienen la oportunidad de coincidir.
Desde la cata de un vino, a la visita a un restaurante, conocer un lugar curioso, la receta de un plato, una bodega con encanto, un hotel especial, un libro, etc.
Cualquier cosa que valga a quien lo lea para utilizarlo en su propio beneficio.
Para terminar, por que creo que le viene como anillo al dedo, comparto una frase de Don Miguel de Unamuno, insigne escritor y filosofo español:
“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la transmisión de esos conocimientos”
Y dijo bien.

Enseña tu michelín


Congratulations! Los restaurantes Europa y Rodero mantienen la única estrella Michelín, que ya poseían, pero que volverán a lucir radiantes en la prestigiosa guía del 2007.
El Tubal, en cambio, ha perdido la estrella que tenía y pone de relieve el sacrificio y el trabajo que cuesta aparecer en esa importante publicación.
Me quedo, y destaco sobre todo, la opinión de Koldo Rodero publicada por el Diario de Navarra en la información que facilitaba el día de ayer.
“Navarra ha perdido cinco estrellas en los últimos años. Quizás somos demasiado autocomplacientes (perfecto adjetivo para no utilizar otros) respecto a nuestra gastronomía. Cuando Asturias tiene nueve estrellas y nosotros dos, será por algo”
Creo que no se puede ser mas claro y sincero. Sobra con esas palabras para evidenciar la realidad de nuestra provincia.
En defensa de los que se estrellan un año más podríamos decir que el aparecer ahí no es la panacea y al final son los clientes los que realmente valoran la cocina y el servicio. Incluso podemos encontrarnos afamados cocineros y restauradores que no quieren aparecer en la guía, por que no les hace falta claro, o por que se agobian un montón intentando cumplir con los requisitos para figurar en ella. En mi pueblo, el que no se consuela es por que no quiere.
Resumiendo, como hay que hacerlo de todas formas por que es un negocio y un trabajo, mejor que se premie lo bien hecho y que se estimule de alguna manera a quienes luego tendrán que aguantar, eso si, por módicos precios, que los demás les critiquemos o les reconozcamos su labor al darnos de comer y de beber y además nos traten como merecemos.
Algo recuerdo de Subijana, por cierto beneficiado y premiado con el máximo galardón de tres estrellas en esta ocasión. Dice que cuándo alguien va a su Akelarre debe tratarle como si fuera un rey pues sabe que para muchos será la primera y última vez que vayan y para otros, tal vez, la única celebración que hagan al año en un restaurante. Por tanto debe de corresponderles y agradecerles, su presencia y esfuerzo, con buenos alimentos y una perfecta atención.
Por lo visto no es demagogia barata y espero que sea ejemplo, ya que en muchos restaurantes por 60€, sin vino, no pasas de ser un mero comensal de relleno en una sala plagada de clientes VIPs.

lunes, noviembre 20, 2006

Laderas del Sequé 2005


Ayer conseguí una botellita de un vino de la D.O. Alicante, de la Bodegas y Viñedos del Sequé- Pinoso-Alicante, fruto de la colaboración de Bodegas Agapito Rico y Juan Carlos López de la Calle (Artadi).
Es un tinto con crianza de seis meses de barrica elaborado con monastrell, syrah y cabernet sauvignon.
En la etiqueta se puede leer Laderas del Sequé 2005 y tiene una estética seria y atractiva.
En líneas generales lo considero fantástico en nariz y muy sugerente a la vista.
Presenta un picota avioletado con ribete juvenil de brillo bonito y con capa media alta.
En nariz muy intenso y amplio, destacando notas florales de violetas, fruta roja y tostados finos, torrefactos y cueros. Ya intuimos la frescura que reflejará en boca.
En boca se caracteriza por una elevada acidez y astringencia fruto de la juventud. Es muy afrutado, aparece una madera fina y tiene una largura media alta. Los taninos necesitan un pulido que se logrará con el tiempo. ES un vino de cuerpo medio, equilibrado, sabroso, fresco y a la vez calido.
Su relación calidad precio pienso que es extraordinaria, ya que la botella me costo 4.50€ y las sensaciones producidas, teniendo en cuenta la variedad base a la que no estoy muy acostumbrado, me han parecido magnificas.
Vino para tener en cuenta a la hora de adentrarse en denominaciones desconocidas si no queremos arriesgar con elevados desembolsos.
Muy interesante maridado con pasta, carne a la plancha y quesos sabrosos.

Prospecto del vino


Rioja Alavesa
Vinos embotellados-Vía oral

Composición (gr. /litro)
Agua 750-900, azucares 0.1-2, polisacáridos 2-4, alcoholes 69-121, polioles 5-20, ácidos orgánicos 3-20, polifenoles 2-6, compuestos nitrogenados 3-6, minerales 0.6-2.5, vitaminas 0.2-07.
No contiene ni excipientes ni colorantes.

Propiedades
El vino es un alimento eficaz en el tratamiento de la sintomatología de muchas funciones vitales debido a la presencia natural de diversas sustancias capaces de actuar por distintos mecanismos sobre el óptimo metabolismo corporal.

Indicaciones
Especialmente para quienes quieran vivir con absoluta tranquilidad y alejados de cualquier problema secundario. Para quienes la salud es lo primero.

Posología
La dosis deberá ajustarse en función de la edad, sexo y sobre todo por la actividad que se esta desarrollando o posteriormente se desarrollara, por ejemplo conducir o trabajar en el andamio.
Para adultos puede oscilar entre 2 copas al día o una botella, bajo prescripción facultativa y/o crítica enológica.
Para niños, se recomienda la cata visual y la nasal, dejando la bucal a la mínima expresión.
Si aparecen síntomas adversos durante su consumo se aconseja la consulta inmediata por si nos han dado gato por liebre.

Normas para la correcta administración.
La ingestión, por copas, de la dosis recomendada podrá ayudarse con algún alimento sólido, a poder ser de calidad.

Contraindicaciones
No se han descrito, siempre y cuando el vino no sea de procedencia dudosa ni de baja calidad.

Abuso y dependencia
Sobradamente conocidos, evitar caer en lo obvio. Si se va a abusar intentar que sea con un gran vino y caro. Si hablamos de dependencia buscar la mejor relación calidad precio.

Precauciones
En individuos propensos a mezclarlo con coca cola o gaseosa. En personas con tendencias a bautizar cualquier liquido coloreado. En trabajadores en activo durante la jornada laboral. No exceder de la dosis recomendada salvo obligación festiva o celebración importante. Se aconseja consultar a un experto si se va a consumir el mismo vino durante 10 días consecutivos.

Advertencia
Se informa a los deportistas que este alimento no contiene componentes que puedan dar positivo en un control de dopaje. Es interesante conocer que la mayoría de los vividores de las federaciones son consumidores compulsivos de vino por lo tanto no creo que lo incluyan nunca en la lista de productos dopantes.

Importante para la mujer.
Si esta Vd. embarazada es aconsejable la no ingesta de alcohol, pero una copita de vino muy de vez en cuando tendrá efectos beneficiosos tanto para la futura madre como para el embrión o feto. Hay sustancias peores para el embarazo y no se prohíben.

Interacciones.
Mezclado con gaseosa produce una primera sensación de frescura que tornara a flatulencia molesta. Peor se lleva con la coca cola, donde la dulzura afectara negativamente al cerebro. Con pastillas y sustancias inhalantes mejor no mezclarlo.

Incompatibilidades
No se puede tomar en mala compañía. Evitar con ensaladas aliñadas con vinagres potentes.

Efectos secundarios
Ganas de hablar, bailar, reír. Sensación de placer y disfrute sin límites, sin llegar a efectos narcóticos. En ocasiones y en relación con la mala calidad del producto produce agresividad.

Intoxicación y tratamiento.
Si ha sido alguna copa de más, con una cabezadita es más que suficiente. Si hablamos de botellas de más, lo mejor es que se expulse por donde ha entrado y una ducha caliente. Si hablamos de cántaras, llamar a urgencias y que hagan lo preceptivo en el protocolo de intoxicaciones etílicas.

Condiciones de conservación
De sobra conocidas, pero importante que no haya cambios bruscos de temperaturas y agitación crónica.

Presentación
En embases de cristal, botellas, de diferentes capacidades

No necesita receta médica

Los vinos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y de algunos no tan niños.

sábado, noviembre 18, 2006

Altos del Luzón 2003


Por gentileza de Juan, en Cellavinarium, tengo la oportunidad de probar un Altos del Luzón 2003. Hace tiempo que caté el 2002, creo, y tenía un recuerdo no del todo positivo, por lo tanto me pareció oportuno molestar a mi memoria, cansada al final del día pero ávida de un chute de resveratrol.
Es un tinto con crianza de doce meses de barrica. Procede de las Bodegas Luzón en Jumilla y esta elaborado por tres variedades en distintas proporciones, 50% de monastrell, 25% de tempranillo y 25% de cabernet sauvignon. Marca en botella 14.5º y se ajusta a la realidad.
En vista muestra un bonito picota intenso con ribete atejado.
En nariz tiene buena intensidad mostrando potencia. Aparecen frutas rojas y negras, balsámicos, notas de caucho y betún. Maderas avainilladas, especias y algo de regaliz.
En boca es poderoso, tiene cuerpo medio y exceso de alcohol. Posee cierta largura y nos muestra fruta, cacaos y tostados. Predominio de madera.
Considero que le falta algo de botella y tal vez ablandar un poquito los taninos, pero me ha dejado mejor recuerdo que su predecesor.

jueves, noviembre 16, 2006

Aplaudiendo con las orejas


Otra cata en La Carte des Vins, en Iturrama 69, perdón, 68.
No tiene nada que ver como empezamos para descubrir el subidón final, que aún me mantiene extasiado.

Cerevisiae 2003
Un maceración carbónica riojano alavés de Lanciego. Variedad tempranillo.
Pasado de fecha, por así decirlo, no presenta las mejores condiciones para una cata correcta. Aún así, vemos el color ligero con perdida de intensidad y un ribete que denota vejez prematura.
En nariz aunque se localizan frutillos rojos se notan matices de decadencia y aromas nada convincentes.
En boca mantiene vestigios de la acidez que tuvo, y su paso y paladar son agradables.
Es una pena haberlo conocido tarde, pues tuvo que ser simpático.

Sotavento 2005
Procedente de Bodegas Otazu es una trivarieté de tempranillo, cabernet sauvignon y merlot.
Ha permanecido tres meses en barrica.
En vista es atractivo con un tono cereza con ribete rosa y violeta.
En nariz tiene su punto, ya que pululan por ahí hinojos, anisados, lo herbáceo del cabernet y algo de vainillica. Podemos valorarlo como aromático.
En boca se nos queda corto, acidez correcta y algo astringente, síntoma de juventud. Se perciben tostados y fruta roja.
Credenciales para un futuro prometedor.

Dimensión 2003
También del Palacio de Otazu, es un crianza 2003 de las mismas tres variedades anteriores.
Creemos que el contenido de la botella no esta en condiciones, por que si es así es un vino para olvidar.
Picota con ribete teja nos defrauda en nariz presentando aromas de oxidado o evolucionado.
En vista también aparecen puntos negativos que nos hacen pensar que esta botella ha fallecido por causas ajenas a la bodega. El color sin brillo y parcialmente velado, como si no se hubiera filtrado.
La nariz sin comentarios y la boca aunque no es desagradable, no la valoramos.
Lo desechamos esperando una nueva cita.

Berquera 2001
Un reserva de Otazu, de nuevo con trío estelar.
En vista es un rubí brillante con ribete teja.
En nariz matices trufados y aceitunas negras, que relacionamos con la merlot.
En boca encontramos tostados, algo de fruta, acidez correcta, taninos amables pero redondeables y una largura escasa que nos deja como si nada.
Apunta maneras pero no nos deja huella.

Viñas de Gain 1996
Un blanco de viura totalmente evolucionado, como cabía esperar.
De cualquier manera lo catamos para ejercitar nuestra memoria, y nos encontramos sorpresas.
En vista es dorado con brillos ámbar, no muy marcados. Se le nota cuerpo.
En nariz, por que conocíamos la etiqueta si no ninguno de nosotros hubiese hablado de viura. Complejo, evolución clara y unos matices que nos recordaban a la riesling salvando las distancias. Sorprendente.
Nos animamos a probarlo y, lógicamente, no nos dice nada.

Beaujolais Nouveau Domaine Garlon 2006
Un maceración carbónica de la variedad gamay, única para la producción de beaujolais.
Nos adelantamos un par de días a la súper presentación mundial, pero no importa por que este tipo de vinos, por mi, como si no se presentan.
Me parecen atractivos a la vista y en nariz, pero en boca son más planos que una tabla de planchar. Es mi impresión.
A la vista presenta un color bonito, fresa claro o rosita, con ribete azulado.
En nariz tiene intensidad media baja. Matices de lácticos, queso de cabra, brea o asfalto y mucho pegamento y medio. Refleja madurez de la uva.
En boca nada, frescura y largura media, pero sin volumen ni cuerpo ni sabor amplio.
Poquita cosa. Como producto del marketing esta bien, pero para disfrutar cualquier joven nacional lo tumba ¡A que esperamos!


Vallobera Cazador 1997
Primer peso pesado de la velada. De Bodegas San Pedro de Laguardia, un 90% de tempranillo y un 10% de garnacha.
Ultima añada elaborada por la bodega con el nombre de Cazador. Vino de alta expresión con una presentación para coleccionar. En caja individual encontramos una botella con forma de delgada ánfora, ancha de hombros y estrecha de base que le imprime un carácter señorial. Las letras doradas y la capsula de mismo tono coronan la seriedad del vino.
Decantado previamente nos sorprende gratamente.
En vista presenta un bonito color rubí con un brillo atractivo.
En nariz encontramos aromas intensos, después de la oxigenación, barnices, tostados, fruta roja, cueros, pasas, orejones y notas dulces.
En boca presenta una acidez estupenda, ligero y fácil en el paso con unos taninos nobles. Largura media y un final agradable.
Es elegante, complejo y equilibrado.
Que pena que sea la ultima añada con esta marca, ¡aprovecha la ocasión de conseguirlo!

Pujanza Norte 2002
De Bodegas y Viñedos Pujanza descorchamos dos botellas. Esta la definimos como un vino serio de una complejidad y una elegancia como pocas.
Descubrimos un picota intenso con ribetes que pierden la juventud.
En nariz complejidad por doquier y seriedad. Muy equilibrado e intenso. Balsámicos, regaliz, maderas finas, fruta negra y roja. Mineral. Gran expresión.
En boca es seda, suavidad con un cuerpo medio. El paso es excelente y la largura inolvidable. Chocolates, tostados bien integrados, fruta y taninos redondos. Acidez de libro. Vino de trago largo. Amplio y goloso.
¡Para compartir, regalar, aconsejar, guardar, esconder!



Pujanza Norte 2003
También de Laguardia, nos traslada directamente a otra galaxia superior.
A la vista lo definimos como un picota de capa alta muy intenso con ribete juvenil.
En nariz nos despierta todos los sentidos, y en palabras de uno de los presentes penetra por los orificios alcanzando alturas cerebrales. De impresión.
Localizamos aromas de te, tostados, fruta roja, madera de calidad y finura, nuez moscada y clavo, chocolates, bombón de licor y mucha complejidad.
En boca hace funcionar la maquinaria papilar. Chocolates y cacaos, maderas de cedro y cajas de puros, cueros con pedigrí, balsámicos y fruta. Tiene una boca increíble. Amplia, sabrosa, elegante, compleja y muy sugerente.
Largura y amabilidad, acidez fantástica y taninos maduros y elegantes. Para disfrutarlo sin alimentos.
¡El vino!

miércoles, noviembre 15, 2006

Gracias Mar de Fondo


Mar de fondo, lector fiel y activo de este modesto blog, me envía un interesante artículo publicado en Prensa del Rioja y escrito por el expresidente de la Denominación de Origen Calificada de Rioja, Ángel de Jaime Baró.
Acompañándolo me adjunta un mensaje donde me indica que haga con el lo que me plazca. Y esto es lo que me place, compartirlo con todos y airearlo para que no caigamos en los mismos errores que nuestros vecinos de las antípodas.
Creo que haciendo un clic sobre la imagen la podréis ampliar y leer, aunque con algo de dificultad, y conocer la mucha miga que contiene el texto.
Es fácil de entender por qué no debemos seguir los pasos de los parientes de Cocodrilo Dundee, aunque desde las más altas instancias ministeriales, por cierto muy espinosas, se nos aconseje a seguir con el modelo australiano. Dicen que La Mancha podría ser nuestra versión española del continente de los canguros, ¡pues que no lo sea!
Viendo sus resultados me niego a cooperar con quienes quieren enterrar al vino español. Se empieza por las virutas, luego por inventos fracasados de inicio como Viñedos de España, se fomenta el incremento de la producción y no de la calidad y se termina abaratando los vinos presionando a los agricultores de mil y una formas.
Desde Europa se habla indistintamente de arranque de viñedo y de liberalización de las plantaciones y nuestro excedente crece y crece, optándose por financiar la destilación.
Todo esto ya esta sucediendo o sucedió en Australia, entonces, si ya conocemos los resultados ¿para que tropezar con esa piedra?
Pues estoy seguro de que nuestros mandamases nacionales y europeos nos llevarán a este mal puerto desoyendo todas las voces, que desgraciadamente, no son muchas pero que avisan que madrecita, madrecita que me quede como estoy.

¡Ene! Enekorri



Fue el sábado, fue una gran comida y se debe recomendar.
Celebrábamos el poder sentarnos un par de horas y dar rienda suelta a la imaginación y a las sensaciones. Válvula de escape durante una jornada de trabajo.
El lugar elegido el Restaurante Enekorri en la calle Tudela 14 de Pamplona.
Ambiente tranquilo, buenos alimentos y una atención agradable e impecable de todo el personal.
Merece destacar una ensalada de queso de cabra, tomate y aceite de romero. Increíble e inolvidable. Para equilibrar la dieta con fibra, nada mejor que unas espinacas salteadas con langostinos. Y para incorporar proteínas, un solomillo con queso Domaine de Bresse y compota de frutas. Me tentaron las manitas de cerdo a la plancha con foie de pato y su jugo pero decidí doparme con ese extra de colesterol tan sabroso en otra ocasión.
Para los postres opte por la frescura cremosa del sorbete de cuajada casera. En la mesa hubo quien se atrevió finalizar el oleaje gastronómico surfeando con uno de los postres especiales, a saber, helado de queso fresco y espuma de zanahoria sobre bizcocho de chocolate.
Un magnifico flujo de sabores que merecía un digno acompañante. Conociendo las añadas 2004 y 2005, aposte por un valor seguro. Santa cruz de Artazu 2003¡Extraordinario!
Reposa ya en mi disco duro, archivado en la carpeta de los vinos para compartir.
Un garnacha navarro de Artazu, primo hermano de los Artadi y nacido para sorprender.
Cereza picota de capa media alta con ribete juvenil, con un brillo atractivo. Aromático intenso en nariz, elegante, floral, con carga frutal y muy equilibrado. En boca es sedoso, fresco, afrutado, con maderas finas, muy agradable y con taninos amables y redondos. Muy bien acoplados a una acidez correctísima.
Un gran vino que maridó perfectamente con todos los platos, incluido los postres.
Una grata reunión familiar con dos de las bodegas de mi distribución, Vallobera y Pujanza, que sirvió de presentación en uno de los restaurantes destacados de la gastronomía Navarra y como descanso durante las intensas horas del I Salón del Vino de Pamplona.
¡Merece un bis!

lunes, noviembre 13, 2006

Chicas, al salón


Domingo al mediodía, enciendo el televisor. De nuevo estoy dispuesto a desinformarme viendo algún noticiario o telediario, antes de acomodarme y sestear con la cinta, que dice un amigo mío, de las 16h.
¿Qué ocurre?
Sigo borracho o alguien se ha encargado de retroceder 4 años en el tiempo. Me froto los ojos y tras una pancarta los miembros de Nunca Mais reivindican no se qué. En un primer momento pienso que, al fin, tanta ceniza al mar les ha activado contra la Xunta amiga. Pero no. Continúan explotando El Prestige y yo que creía que lo habían tocado unos y hundido otros.
Luego me veo involucrado en pleno Process of Pis (in english), me hago cruces y descubro que la ingesta de tanto vino me ha aturdido más que otras veces.
Siguen muriendo conductores en las carreteras, que pena, ¡pero que alivio!, por que acto seguido a la sangre y a los hierros retorcidos me certifican que el año pasado por estas fechas fallecieron unos cuantos mas. ¡Será para celebrar con champán!
Ayer terminó el I Salón del Vino de Pamplona pero no ha sido noticia.
Una vez más Pamplona vuelve a dar la espalda al vino. De acuerdo, había que pagar, pero era la ocasión, muy bien aprovechada por gente joven, treintañeros, y gente madura, para conocer muchos y buenos vinos.
Hubo gente, bastante, para ser la primera vez que la capital navarra se decidía por este evento. Pero faltaron muchos, demasiados. Ya lo saben ellos y por qué.
Como el año pasado por estas fechas, en la Semifinal de la Nariz de Oro se notó que Pamplona sigue sin estar preparada para este tipo de reuniones. Por cierto, este año la semifinal a Vitoria, escarmentado el organizador después del palo.
Los visitantes fueron de calidad. Tenían interés y lo demostraban. Se les notaba, a muchos, recién iniciados pero no por eso de segunda división. Son el futuro y, por ello, merecían toda la atención que se les presto.
La organización casi perfecta, el ambiente relajado y algún vino para compartir.
Pues ni por esas. Lo tengo claro. Si, como en muchas otras ciudades, no cuelgas el todo incluido, gratis total, no hay nada que hacer. Y si para colmo no recibes el apoyo de los pesos pesados de la comunidad, me refiero a críticos, periodistas, cofradías, sociedades y personajes directamente o indirectamente relacionados con el vino, pasas casi de puntillas para el grueso de la población.
El año que viene, que lo habrá, apuesto por que las y los recogepelotas del Master Series de Tenis de Madrid vengan a recogérnoslas a nosotros. Las copas, me refiero, por que por aquí, las otras, hay algunos que las tienen muy grandes.

jueves, noviembre 09, 2006

Otra de Viñedos de España


Interesante artículo de Diario de Navarra, con fecha 8 de noviembre.
“La UE estudiará el recurso del Consejo Regulador contra Viñedos de España”.
En doce meses se adoptará una decisión sobre la legalidad de la denominación.
La medida promovida por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra se basa en que esta indicación geográfica es ilegal y puede inducir al fraude.
Y no les falta razón pues según la normativa europea ningún Vino de la Tierra puede abarcar la totalidad de un estado miembro, y en el caso de Viñedos de España para más INRI se ha utilizado España sin haberlo consensuado con todos los implicados.
La espinosa ministra y sus mediocres asesores se van a pegar un batacazo de órdago, siguiendo la estela de las actuaciones internacionales de su jefe de gabinete ministerial. “Zi ez que no Ze Pué zer el úrtimo en ná y vamo camino de zerlo en too”.
No espero nada positivo de este recurso pues deben ser los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales los responsables de garantizar el respeto del cumplimiento del Derecho Comunitario y ya sabemos como se funciona ahora en este país.
Por lo tanto por mucho que se empeñen algunos Consejos Reguladores inteligentes la denominación Viñedos de España ya es una realidad nacional y sin una Alianza de Denominaciones no hay mejor futuro que el del fracaso.
Perdónalos señor por que no saben lo que hacen.

Sorpresa, sorpresa


Me intentaron sorprender, en el sentido de cazar o pillar, y lo consiguieron dejándome atónito, estupefacto y maravillado.
Unos amiguetes decidieron jugar en una cata. Ellos conocían las tres botellas en cuestión y las taparon con sumo cuidado para que no pudiéramos verlas. Desconocían el orden, de esa forma jugábamos todos y podríamos concluir con el “mejor” vino de los tres.
Peleaban tres tempranillos, un ribera, otro riojano y un tercero, navarro. Los tres del 2003 y, según me dijeron, de bodegas no comerciales.
La cata como os podéis imaginar fue divertida pero tensa, es lo que tienen las catas a ciegas, vas dando palos de ciego y acabas apaleando al, en teoría, mas reputado de la sesión. Que se lo pregunten a los más afamados bodegueros.
Al final, que es lo que vale, y en claro consenso, decidimos que el vino que más nos había convencido esa noche era…
And the winner was:”Vallobera Crianza 2003
Los apuntes de la cata:
En vista un color rojo picota y ribete teja pero con matices azulados. Brillo atractivo y capa media alta.
En nariz, alta intensidad aromática, fruta roja y madera fina. Frescura, flores, mina de lápiz, especias y algo de hojarasca.
En boca, una acidez muy correcta. Aparecen tostados y fruta roja. Los taninos son amables, el paso es agradable y perdura con una largura media.
Modestamente, como podéis imaginar, acabé muy orgulloso. Dadas las dificultades de este vino en un mercado copado de crianzas a precios de saldo me di cuenta que poco a poco los paladares buscan la naturalidad alejándose de astringencias y falta de equilibrio, síntomas estos dos últimos de poca paciencia en la elaboración y en la salida al mercado.
Fue un placer y ya lancé el guante para batirnos donde y con quien haga falta.

¡Piropazo!


¡Vaya piropo para un vino!
Acabo de visitar a Lucio, en el Bar Haway de Pamplona. Habitualmente y puntualmente, desde mis comienzos, me solicita que le lleve alguna caja de Vallobera 2003 y de Pago Malarina 2004, vinos que han calado hondo entre su selecta clientela.
Después de tomarme un tinto Tempranillo de Ochoa y comerme una Pringá- típica sevillana pero que Milagros prepara como los angeles con las carnes que componen el cocido y el toque de una buena morcilla- me suelta lo siguiente: “No me queda de tu vino, pero de momento no te voy a pedir mas cajas por que lo vendo, y antes me quiero quitar todo esto de encima”.
Pocas veces el “no vender” me ha producido tanta satisfacción.
Se que si no es la semana próxima será la que siguiente, cuando vuelva a recuperar su dinámica con La Guarda de Navarra, pero mientras, estoy seguro de que sus clientes extrañarán la ausencia de estos magníficos vinos y acogerán con ganas el pronto regreso, saturados de vinillos maderizados y ligeros.
Si todavía no conoces el Haway, en Navarro Villoslada 14, puedes pasar un día de estos, no abre el fin de semana, y descubrir la cocina de Milagros y el buen servicio de Lucio. Ambiente tranquilo, vino bien servido y buenos alimentos.

Gordos pero felices


Leo que un articulo científico publicado por la universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Geriatría confirma, espero que con cautela, que el vino tinto sirve para adelgadazar.
Mi conclusión, después de imaginarme las melopeas de los ratones gordos, es que los que estamos algo fondones necesitamos del vino para seguir gordos pero ágiles y sobre todo contentos. No se si nos adelgaza pero, al menos, no nos deprime.
Después de la paradoja francesa, conocida por todos, ahora nos llega la estupenda noticia de que consumiendo vino, exactamente un extracto de vino tinto, unos ratones a los que se les alimenta con una dieta con exceso de grasas viven una vida tan larga y saludable como sus hermanos los bien alimentados, súper-ratones con cuerpo danone.
Resultados obvios.
Ya se sabe que alguien que come de todo es más “feliz” que quien continuamente mira las calorías que decoran su cuidado cuerpo. Los que no hacemos distinciones entre alimento sano y alimento “pecaminoso o prohibido” probablemente vivamos menos pero mejor, pues psicológicamente no tenemos tanto prejuicio ni complejo y es nuestro estado de ánimo quien alimenta las estresadas células.
Los gordos pero exultantes ratones claro que estaban sanos.
A la vez otro estudio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, sobre el resveratrol nos confirma que esa sustancia natural que se encuentra en el vino, en la uva y en las nueces alarga la vida.
Consecuencia, todo el mundo a beber vino, a comer uva y a cascar nueces como posesos para permanecer mas tiempo entre los mortales. Aunque a algunos de los que pueblan nuestro planeta sería mejor alejarlos de estos alimentos, por si acaso. Dado el nivel de fechorías que realizan cuanto menos vino beban mejor.
Aconsejo para hoy un menú inmortal y longevo:
- De primero Caparrones de Anguiano con tocino, que comeremos acompañado de uva y pan.
- De segundo Careta de cerdo asada y regada con una buena botella de tinto de Rioja Alavesa
- Para postre, y en honor a los franceses, un poco de Foie a la plancha, puré de manzana, nueces y membrillo, ayudados por una botella de Chateau d´Yquem.

¡Bon appétit y viva la felicidad!

miércoles, noviembre 08, 2006

CISMA 2004


Exclusiva mundial.
Los seguidores de Bodegas y Viñedos Pujanza, y del buen vino, en general, pueden marcar esta fecha en su santoral particular. Ya se puede conseguir el nuevo vino de esta bodega de Laguardia el CISMA 2004.
Vino de colección para los que sean capaces de hacerse con una de las 900 botellas de esta añada.
Elaborado con la variedad tempranillo, procede del viñedo denominado La Valcavada, de aproximadamente 0.8 hectáreas de extensión con un suelo arcillo-calcáreo y plantado en 1925. Situado a 600 metros de altitud al sur de Pujanza.
La elaboración del Cisma se realizó en depósito de madera francés, con capacidad para 1700 kilos, con uva despalillada.
Después de una prefermentación en frió durante 5 días se le mantuvo 30 días en maceración con sus hollejos.
La fermentación maloláctica y crianza se produjo en barricas de roble francés troncais.
El resultado un vino de intensidad cromática, potencia aromática, con carácter, elegante y complejo.
Un vino que por supuesto no quiere sustituir al Pujanza Norte, santo y seña de la bodega, y ojito derecho de su creador, si no escalar un peldaño mas en el camino correcto de una bodega que solo produce vinos de calidad, exclusivos y de producción limitada.
Suerte para todos.

lunes, noviembre 06, 2006

Primer Aniversario del Blog


Primer Aniversario del blog de La Guarda de Navarra.

Por fin cumplo un año y aquí sigo a pie del cañón, con más o menos suerte, con más o menos dosis de creatividad, pero con más amigos.
Ni imaginaba que, después de una conversación con Jorge y después de inocularme su particular veneno, tuviera la desvergüenza de plasmar en un blog todo lo que me apeteciera, intentando casi siempre no desviarme del tema que me ocupa y preocupa, el vino y Laguardia.
Todos mis comentarios son libres y por el momento mientras no me llegue un contrato súper millonario no me venderé a nadie o a casi nadie. No solo de dinero vive el hombre, aunque por un gran Petrus, por ejemplo, soy capaz de piropear a nuestra espinosa.
La verdad es que ni imaginaba las satisfacciones que un blog puede reportar. Sabía que me iba a costar trabajo, tiempo y alguna que otra discusión por no optimizar el tiempo, ya sabéis, pero jamás hubiera creído, después de unos comienzos algo titubeantes, que una actividad realizada desde la soledad de una habitación frente a una pantalla de ordenador fuera tan agradecida por los tuyos y, sobre todo, por muchos que ni te conocen y viven a miles de kilómetros de ti.
Como ya sabemos quienes publicamos en el universo bloger, nuestras letras llegan a todos los continentes y a la vez nosotros leemos y recibimos información de personas fantásticas, desconocidas, lejanas, con conocimientos propios y deseosas de compartirlos.
Desde aquí animo a quien quiera y pueda, que se embarque en esta interesante aventura donde el saber no ocupa lugar ni espacio, donde tus amigos no tienen por que ser del barrio o del pueblo y donde cada cual dice lo que quiere cuando y donde quiere (salvo en países de gobiernos antidemocráticos).
Espero que dentro de 365 días volvamos a encontrarnos, de nuevo, y podamos intercambiarnos información.
Que así sea.

I Salón del vino de Pamplona


Los próximos días 10 y 11 de Noviembre se celebrará en Cella Vinarium el Primer Salón del Vino de Pamplona. Con esta iniciativa se busca que los aficionados al vino tengan la oportunidad de catar y conocer un importante número de bodegas y sus vinos. Para esta primera ocasión, que confían se pueda repetir en años sucesivos, se contará con 70 bodegas de Navarra, nacionales e internacionales, de las cuales se podrán catar más de 150 vinos diferentes. Muchas de esas bodegas estarán presentes en Cella Vinarium informando y dando a conocer sus vinos a todos los asistentes.
Para ello se deberá adquirir un kit de cata a la entrada, que incluye la copa con la que podrán catar todos los vinos, cuyo precio para los socios es de 6€ y para el público, en general, de 9€.
Cella Vinarium se encuentra en el Polígono Industrial de Mutilva Baja, en la calle U número 9.

Encomienda Templaria 2002







Bodega Agribergidum de la D.O. Bierzo. Monovarietal de mencía.
A la vista nos deleita con un color picota con ribete violeta. Presenta una capa media y un brillo atractivo.
En nariz, descontando el tufillo de reducción inicial, no parece que sea excesivamente aromático, digamos de intensidad media. Inequívocos matices de frescura, algún cítrico, algo de fruta madura y una madera muy correcta.
En boca, predominio de una elevada acidez y una astringencia que esperemos se atenué con el tiempo. Aparece fruta roja y matices tostados aportados por la barrica.
Su paso es fácil y carece de una largura y potencia para aplacar el exceso de frescor.
Como resumen, la expectación inicial al observar en la botella el zarcillo de oro conseguido se torno en desencanto.
Deseo que evolucione positivamente en el tiempo y nos permita disfrutar de un vino que tiene condiciones para demostrar otro comportamiento.

Capitulo aparte, teniendo en cuenta que de todo hay que probar, por que de todo hay en la viña del Señor, merece un vino que se puede adquirir a muy bajo precio en alguna vinoteca de la capital Navarra.
Es un vino de mesa, que según me dijeron, procede de mi tierra, sin garantizármelo. Embotellado, creo, por Euskolicor y con el nombre de Gure Ardua Beltza.
Bien, después de una concienzuda cata solo me queda el consuelo de que Viñedos de España prime la calidad si queremos tener prestigio nacional e internacional.

viernes, noviembre 03, 2006

¡Preparados!




Falta una semana para el I Salón del Vino en Navarra. A falta de más información os puedo adelantar que los próximos 10 y 11 de noviembre, viernes y sábado respectivamente, se celebrará en Pamplona el I Salón del Vino.
El lugar seleccionado, y empresa organizadora a su vez, es el Cella Vinarium en el Polígono Industrial de Mutilva Baja, calle U nave 9.
Son ya muchas las bodegas que han confirmado su presencia. Proceden de las diferentes denominaciones y zonas vitivinícolas españolas. Un aspecto interesante a destacar de estas bodegas es que muchas de ellas son totalmente desconocidas para el público navarro, de hecho a muchas de ellas solo es posible encontrarlas allí.
Vamos a poder disfrutar con el evento ya que se van a ofrecer sus vinos para poder catarlos allí mismo. Más de 150 vinos para poder seleccionar y elegir las variedades, zonas, modos de vinificación, etc. que más nos gusten. Será el momento adecuado, para algunos, de iniciarse, con cuidado, en el mundo del vino. Para otros de probar y perfeccionar su paladar. Y para la mayoría, descubrir un lugar ideal para hablar de vino, compartir gustos y comprar alguna botella para disfrutarla con los amigos.
¡La semana que viene más!

miércoles, noviembre 01, 2006

Siete mas una


A las 20.40h nos sentábamos en La Carte des Vins, otra vez en Iturrama 68.
Como viene siendo habitual en las ultimas fechas, nuestro cometido era disfrutar con el vino. La mejor manera que hay de relajarse, bueno, la segunda manera, antes de que alguien me corrija.
Sobre la mesa 7 botellas esperaban, descorchadas, que alguien descubriera sus virtudes, y, por que no, sus defectos.
Empezamos por un vino que por su relación calidad precio tendríamos que comprarlo como el pan o el periódico. Nos llegaba directamente del deposito donde ha estado durante el ultimo año y por esa razón le costo despertar un poquito.
Pero enseguida nos convenció y pasada una hora aún mantenía toda su frescura y potencia, a pesar de su juventud.
Hablo de Artazuri 2005, monovarietal navarro de garnacha.
Color precioso cereza con matices azul-violeta y un brillo natural. Capa media alta sin llegar a los extremos de su hermano mayor, el Santa Cruz de Artazu.
Increíble en nariz, gran intensidad aromática destacando frutas rojas y flores. Atractivo y muy agradable.
En boca se repite la armonía de la fruta y los apuntes florales. Tiene una acidez exquisita y la astringencia propia de la juventud. Tiene largura y promete entusiasmo.
Para continuar probamos tres botellas de una misma casa, de la bodega Iturbide SL de Peralta. En las tres la marca Novem.
El primer vino un maceración carbónica de 2005, elaborado con tempranillo. Nos sorprendió en nariz con una concentradísima mermelada de fresas o frutas rojas y un aroma floral rozando el perfume o colonia. Después un cabernet sauvignon de 2004 con tres meses de barrica donde predominaba el pimiento rojo asado. Y por último otro cabernet sauvignon de 2004 pero con seis meses de barrica, donde también se marcaba en exceso la variedad francesa pero aparecían apuntes balsámicos y tostados correctos. Los tres vinos son ligeros, de capa y cuerpo medio pero que atendiendo a su precio no se les puede exigir ninguna otra acrobacia.
Damos un cambio radical y nos trasladamos a Galicia, a la Ribeira Sacra. Probamos un mencía del 2004 con la marca Vía Romana.
A la vista no nos llama la atención, con capa media y tonos cereza. En nariz nos parece interesante, es intenso en aromas y destacan cítricos, con un matiz y una acidez inusual, aparecen también las fresas pero con recuerdos de medicamentos o farmacia. En boca es ligero, de paso fácil, con poco cuerpo y sin largura. Necesito otro contacto con este vino para resarcirme de mis apreciaciones.
De repente nos llega una bomba. Navarro para mas señas y de una producción tan escasa que solo probarlo te confiere exclusividad. Es un Sh de García Burgos, monovarietal de syrah, de la añada 2005.
A la vista es de capa muy alta, intenso, bonito y brillante. En nariz sigue desbordando intensidad y potencia. Muy aromático y atractivo. Afrutado pero paralelo a una madera fina y joven. Tostados, caramelos de café, vainillas y especias, casi pueden con las frutas, en este caso negras.
En boca mas de lo mismo, potente, con cuerpo, de paso fácil, sedoso pero con los taninos golpeando con fuerza, fruto de su prematuro descorche. Largura y persistencia. Vino que pulirá sus formas y se redondeara en botella, tiene estructura, es carnoso y amplio. Promete su longevidad.
Otro cambio drástico. El cerebro y las papilas siguen procesando el Sh y servimos en la copa un Barón de Chirel de añada sin determinar, 94 o 95. De Elciego de los Herederos del Marques del Riscal.
Nos avisan que el vino sufrió una congelación debido a una avería en la cava frigorífica, típico problema de muchas de las marcas del mercado, y casi todas sin servicio técnico.
De todas formas el vino tuvo que ser musculoso, atlético y descendiente de una buena familia, por que ni el paso del tiempo ni el frío intenso consiguieron derribarlo por completo.
A la vista si que se notaba una perdida de color anormal. No había tanta intensidad, capa media alta en un cereza con ribete teja, cualquier hermano lo hubiese tenido picota.
En nariz, después de airearse y perder aromas de reducción indeseables, comenzó a contar cosas interesantes. Sin ser muy intensas aparecían frutas maduras y licorosas. La madera bien compenetrada, ensamblada, nos indicaba su edad. En boca, de paso fácil, cuerpo medio, cierta elegancia y característica acidez. Largura pero sin excesos. Para disfrutarlo a pesar de sus penalidades.
Y como siempre que Luismi hace de anfitrión no podía faltar su detalle de infinita generosidad. Amante cautivo del vino francés se destapo con un Chateau Figeac 2003, sumando la octava botella a la reunión. Algo joven pero siempre bienvenido a satisfacer los paladares, todavía, poco duchos en este tipo de vinos.
Este chateau es un Premier Gran Cru Classe B de Saint-Emilion.
De color rojo cereza de capa media. En nariz sorprende su elegancia y su riqueza aromática. Como es habitual, a cada segundo te dice muchas cosas diferentes. Nunca te cansas de introducir la nariz, buscar y rebuscar, incluso con la copa vacía.
Aparecen cueros, tabaco, sotobosque -como dice Luismi-, hojas secas, flores y frutillos, aromas especiados y balsámicos.
En boca es seda, cuerpo medio. Gran equilibrio, fino, elegante. Tostados, algún láctico o yogurt, incluso. Es largo, amable y complejo.
Muy interesante, pero mucho más si hubiesen pasado algun añito más.
De todas formas el resumen es otra velada agradable, otros nuevos amigos y nuevos conocimientos.
¡Que bonito, que bonito!